Есть ли смысл ремонтировать рулевую рейку

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Читать еще:  Средство для восстановления кожи руля автомобиля

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,88 из 5)

Стоит ли восстанавливать рулевую рейку? Поговорим о гидро рейке, на примере Subaru

Многие задаются вопросом: а стоит ли восстанавливать рулевую рейку?
И этот пост как раз для тех кто не знает как это делается и что будут делать в сервисах и так далее, сегодня поговорим именно о рулевой рейке и с чем ее едят, так как сам углубился в этот вопрос доисканально.
А разберем на примере нашей Legacy, в которой установлена гидро-рейка с насосом гур, и что бы было более понятно о чем идет речь, все это дело сопроводим картинками.

Для начала разберемся в симптомах неисправностей рейки или что предвещает быть беде, их огромное количество, но выделим основные и наиболее ощутимые. А так же определим что вам поможет в той или иной ситуации:

1) Запотевание рулевой рейки — определить можно визуально, подняв автомобиль на подьемнике или попытаться осмотреть со стороны моторного отсека, обратив внимание на пыльники рулевых тяг.
При таких симптомах, вам скорее всего поможет ремкомплект рулевой рейки, существует оригинальный Subaru так и всевозможные заменители. В который входит сальники рулевого вала, вот скорее они начали пропускать. Поэтому в этой ситуации стоит обратиться в сервис который занимается гидравликой и произвести замену всех прокладок и сальников, ну естественно вам никто оригинальные сальники и прокладки не будет ставить, но вы их можете заказать самостоятельно.

Код оригинального ремкомплекта рейки Subaru (сальники и прокладки): 34191-AG000

2) Стук рулевой рейки/закусование + запотевание/течь — вот здесь уже все намного хуже, так как скорее всего по мимо износа сальников и резинок, износилась втулка рулевого вала, а хуже всего если к ней добавиться и износ самого рулевого вала. Втулка продается отдельно и не так дорого, рулевой вал так же можно купить отдельно но стоит достаточно дорого.
Внешне уже не определить такую неисправность, поэтому необходимо демонтировать рулевую рейку и произвести дефектовку, или как минимум снять пыльники рулевых тяг и осмотреть рулевой вал при полном вывороте руля в одну и другую сторону.
При такой поломке лично я бы уже НЕ обращался в конторы которые говорят что произведут восстановление рейки за 10-15000 рублей. Потому что кроме как установив ремкомплект резинок и сальников с Китая, они произведут не хитрые манипуляции, а именно:
— если износился вал в районе сальников и втулки, то новые сальники они просто подожмут прижимными пружинками укоротив их внутри сальника — такой ремонт поможет только на время, так как покрытие рулевого вала испорчено и сальник плотно прижатый к металлу быстро износиться и по новой начнется запотевание/течь.
— если рейка гремит/закусывыет при повороте руля, то никаких замен втулок или вала они производить не будут, а тупо зажмут рулевой вал максимально сильно регулировочным болтом с пружиной, ну и забьют в корпус максимально возможное количество смазки и таким образом уйдут стук и закусывание. Ну и как вы сами понимаете, этого вам хватит не надолго, как правило такие сервисы — разводилы дают гарантию от 1 до 6 месяцев, ровно столько она и проедет на самом деле, поэтому не попадайтесь.

Код рулевого вала Subaru оригинал: 34116-AG060
Код втулки рулевого вала Subaru оригинал: 34190-AG010

Теперь давайте поговорим о том — почему же «умирает» рулевая рейка:
1) Воздействие внешней среды, рейка постоянно подвергается налету грязи, зимних солей, пескострую и так далее, к чему же это приводит — к коррозии самого корпуса рейки, к износу уплотнительных соединений пыльника рулевого наконечника к рейке, изнашиваются сами пыльники и как следствие влага и грязь попадает внутрь рейки через сальники к рулевому валу, что приводит к коррозии самого рулевого вала.
Поэтому что бы предотвратить все эти печальные обстоятельства, нужно при каждом удобном случае осматривать, состояние пыльников рулевых тяг и их хомутов.
2) Не качественная замена рулевых тяг или пыльников рулевых тяг. Как правило в 90% сервисах работают безтолочи, которые не в курсе что если хомуты не плотно зажимают пыльник то их нужно заменить, что если пыльник порвался то тоже нужно менять, что при замене пыльника необходимо очистить прилегающую поверхность как самой рейки так и рулевой тяги, а лучше почистить и смазать что бы наверняка влага не попала под пыльник. И таких сервисменов рекомендую тыкать носом прямо в эту рейку, что бы он навсегда усвоил урок и производил работу правильно.

Читать еще:  Как одеть ремень на двигатель

Теперь подведем итоги:
1) Рейку можно восстановить в специализированном сервисе, но сервис нужно выбирать основательно, что бы вас не обманули как я описал выше.
Не нужно выбирать сервис по отзывам, так как практически все отзывы о том или ином сервисе пишут люди которые вообще не понимают какие услуги им оказали, и пишут их сразу после того как выехали за ворота автосервиса.
Поэтому прежде чем поехать в автосервис, задавайте вопросы из серии какие компоненты будут менять, какие бренды они используют, как будет проходить осмотр и дефектовка рейки. По приезду в автосервис и если вас не пустили в ремзону на осмотр или у вас нет времени, требуйте фотоотчет дефектовки, и вы собственными глазами увидите и поймете, что сгнил к примеру рулевой вал и необходима замена и так далее. После ремонта, проверяйте по списку что менялось, что можно увидеть глазами, требуйте максимальной гарантии и так далее. И как правило если вы будите подкованы на первой стадии (отдать авто в ремонт) то сервисы разводилы не возьмут авто в ремонт.
2) Самостоятельный ремонт рулевой рейки, имея время, желание и руки из правильного места, то можно самостоятельно произвести ремонт рейки, ничего там сверхъестественного нет. Зато руками можно восстановить от ржи и окрасить корпус рейки, приобрести и быть уверенным что все запчасти оригинальные и так далее.
Либо пойти более сложным путем вообще, проточить рулевой вал, сделать напыление металла до оригинального размера, закалить поверхность в специальных мастерских (к примеру в СПб такие есть), выточить втулку у токаря к примеру из графита или из сверх прочного пластика, с нанесением к примеру тефлонового покрытия и таким образом прийти к уровню ВЕЧНОЙ рейки =)))
И самое главное нужно понимать что никто кроме вас лучше для вашего автомобиля не сделает, и это огромный плюс, ремонтировать авто своими руками.
3) Приобрести рейку заменитель, лично я пока склоняюсь к этому варианту, так как купить оригинальную рейку на данный момент нет возможности, ее стоимость начинается от 50000 рублей до бесконечности.
Восстанавливать самому тоже пока нет времени, а есть заменители такие как MSG и вроде даже с отзывами, которые торгуют новыми либо восстановленными оригиналами и стоимость их вполне приемлемая, и думается мне это все равно лучше будет чем попасть на убогих, криворуких сервисменов по восстановлению.

Буду рад в комментариях услышать ваши мысли и опыт использования заменителей и каких брендов.
Огромной вам всем удачи и ровных дорог! )

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Читать еще:  Установка лифт комплекта на ниву 2121

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Рулевая рейка — стоит ли ремонтировать?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Рулевая рейка — стоит ли ремонтировать?

    Всем привет.
    Собственно вопрос в теме: стоит ли делать реставрацию рулевой рейки? И что должны внутри отреставрировать/заменить?
    Или можно подтянуть? Сколько раз?
    После реставрации 1 раз подтягивали сейчас говорят типа нельзя надо реставрировать. Течи нет, на неровностях и ямах стучит. Не развод ли это на реставрацию?

    Знатоки подскажите чтобы не попасть.

    Ремонтировать-реставрировать р/рейку конечно стоит.Но естественно у грамотных(! ! ! ) специалистов и оригинальными комплектующими.Конкретно по SMX что меняется и что ремонтируется не подскажу т.к. не сталкивался.
    Была до Ипса Каринка(ST195), на ней сделанная рейка 50тыс. проходила.И без всяких люфтов и бряков была отдана в хорошие руки в обмен на ден.знаки:)
    Новая р.р.-дорого, контрактная лотерея. Подтягивать -вариант «доехал до базара и продал»(мое мнение, ни кого не убеждаю).

    Заезжал на проверенное СТО — всегда у них ремонтируюсь, сказали, что рейку можно отремонтировать в принципе, но в моем случае — нет. В итоге поменял на котрактную.

    Сейчас сам осмотрел снизу рейку. Что сказать: течи нет чуть-чуть люфт есть, когда машина весит на подъёмнике при вращении колес стука нет хоть заведенная хоть нет. При опускании авто на землю на заглушенной стука нет на заведенной чуть есть при вращении руля влево/вправо.
    Раньше тоже такой же люфт был. И ничего не стучало. Уже думаю может не там ищу?

    Проверил и заменил:
    Рулевые наконечники (тяги как новые)
    Шаровые
    Амортизаторы
    Яйца
    Направляющие суппорта (думал они вибрируют и стучат) Заодно все смазал и заменил колодки
    Втулки стабилизатора

    Может разводят на рейку?
    Подскажите где искать? Что ни у кого такого не было?

    Тоже была проблема с рейкой еще на марке, все наконечники и рулевое были впорядке. Разбирал ее наверное раз по 5 за день. В итоге это стук был между валами рейки и рулевым валом, всяческие попытки что либо подложить между шлицами или немного передвинуть рейку на несколько шлицов,затягивать до упора контогайки никчему не привели! При покупке «контрактной рейки» на разборке, стук присутствовал и на вновь купленой рейке! В Японии рейка считается расходным материалом, и меняется как сайлентблоки!
    На йпсуме у меня таже проблема, в сервисе я поменял только сайлентблоки крепления самой рейки, стучать стала немного меньше.
    Вывод оставить так как есть и не париться, проверь сайлентблоки самой рейки и посмотри все крестовинки (карданчиков) на рулевом валу!

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector