Зажало тормозные колодки что делать

Суппорт зажимает колодками тормозной диск(

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Суппорт зажимает колодками тормозной диск(

    Кто сталкивался с такой проблемой при смене передних колодок.
    Все поставили новые колодки , на след.день замечаю что машина туго идет переднии диски и литье наколяется. Поехал опять к узбекам которые мне ставили. Почистили две палочки на суппорте от туда выдули поршень(или как назвать которые давит на колодки) прочистили все внутренности почистили сальник обмазали чем то, поставили суппорт прокачали тормоза, опять такая же ерунда, зажимаю педаль тормоза, диск встал колом, отпускаю пидаль тормоза, тяжело тормозной диск вращается(((( , потом все легче и легче, при нажатии на педаль тормоза опять такая же фигня,промучились с этими узбеками два часа только с одним диском, нифига не получилось, и надевали на колодки одну жестяную пластинку результат тот же, Нажимаю педаль тормоза отпускаю и диск туго идет и с каждым моим воздействием руки на него легче и легче. Не знаю что за фигня знаю, то что на тормоза приходиться часто нажимать, машина идет туго, расход бензина повышен,диск тормозной накаляется, литье тоже, колодки стираются(((, посоветуйте еще, в крайнем случае ехать к другим специалистам, чтобы они смотрели почему так

    Поставь старые колодки Нажми тормоз. Чтоб цилинды выдавило. И После опять вдави цилинды. заметь как они входят не клинит ? и т.д.

    может не много не по теме,но твои узбеки сделали чисто механическую работу,они все на японцев кинулись,делать проще,а бабок больше можно содрать.что там они тебе чистили,я не знаю,видимо направляющие.теперь вопрос(должны были задать они)тормозуху давно менял?

    а на цилиндрике зеркало было? сам цилиндрик чем смазывали, чем смазывали направляющие? пыльники не порваны?

    Недавно был анологичный случай после замены колодок.Что было сделано: отрегулирован ход педали и был отодвинут гтц от вакуума двумя шайбами.Рассуждения были такие что ход штока после замены изменился и видимо при торможении ваккум до конца не отпускает шток который давит на поршеньглавого тормозного ну и у меня был большой пустой ход педали тормоза

    А ЕЩЁ как вариант самый простой попробуй сточить колодки знаю бывают случаи они почемуто больше нужной толщины.

    Последний раз редактировалось alex c390; 30.07.2009 в 16:24 .

    Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

    • Инструкции
    • Авторазборы Москвы
    • Разборки России
    • Б/у запчасти
    • Купить под разбор
    • Карта сайта
    • Контакты

    Введите ваш запрос для начала поиска.

    Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать.
    Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов.
    Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.

    » Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

    1. Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
    2. Заклинило суппорт
    3. Заклинило колодку
    4. Заклинило цилиндр

    » Первое, что надо сделать — определить какое колесо клинит.
    Заводим машину и едем 10-15 метров, будет тяжело ехать, но вполне возможно.
    Затем с помощью собственного пальца тестируем все четыре колеса.
    » Трогаем пальцем поверхность тормозного диска, через отверстия в колесном диске.

    • Если проблема настигла вас в дороге, то прежде чем проводить тест, надо дать тормозным дискам остыть 20-30 минут.

    • Ставим машину на домкрат, снимаем колесо и смотрим в чем проблема.

    Клинит трос ручного (стояночного) тормоза.

    Причины:
    Размахрилась оплетка внутри или снаружи — решается заменой троса.
    Ослабла возвратная пружина – решается заменой пружины на новую.
    Закис, заржавел механизм двух возвратных скоб – очистить от ржавчины и пролить WD-40.

    • Быстрое решение в пути — ударом молотка по возвратной скобе или пружине вернуть трос в начальное положение.
    Проверить, как расклинило колодки, можно прокрутив руками тормозной диск.
    Должно крутиться легко, но с небольшим натягом.
    Далее ездить можно, но до замены троса или пружины – НЕ пользоваться ручным тормозом!

    Заклинило тормозной суппорт.

    Причины:
    механические частицы или коррозия на стенках поршня и цилиндра мешают нормальному ходу поршня – решается заменой на новый агрегат или переборкой суппорта, используя ремкоплект.

    • Быстрое решение в пути – постучать аккуратно по суппорту молотком через деревянную дощечку, 50/50, что расклинит.
    Другой вариант, аккуратно пробуем вставить отвертку между колодкой и диском, так, чтобы колодка немного отошла.
    Это будет очень сложно, но 50/50, что может и получится.

    Заклинило тормозную колодку.

    Причины:
    Разрушение и перекос колодки.
    Сорвалась с посадочных мест.
    Полностью стерся фрикционный материал.

    • Быстрое решение в пути – заменить новым комплектом (если есть),
    поставить правильно, если перекосило,
    если колодка разрушилась, снять и осторожно доехать до ближайшего сервиса.

    Читать еще:  Удаление катализатора хорошо или плохо

    клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!

    одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.

    от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.

    1. Снятие Суппорта. Диагноз.

    заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!

    вылив на прикипевшие болты чуть ли не по пол баллончика WD-40 (к счастью, приобретенного заблаговременно), взял молот по увесистей и, традиционно в таких случаях произнося проклятье за проклятьем, не забывая обо всех известных страшных ругательствах, начал обрушивать удар за ударом на противоположный конец надетого на болт ключа. а он и не думал выкручиваться.

    к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:

    А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
    то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
    тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
    причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
    на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
    отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
    продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
    причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
    коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
    естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
    отпускании.
    В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
    использовать, для избежания прикипания 🙂

    Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.

    с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂

    я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)

    результат: нулевой.
    первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.

    поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.

    2. Замена Суппорта.

    я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.

    короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
    приобрел так же:
    тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
    тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
    смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
    смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
    капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
    шприц медицинский — 15,0 руб.

    по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…

    начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:

    Читать еще:  Разрешены ли галогеновые лампы в фарах

    затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:

    рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂

    АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
    но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.

    для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:

    обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:

    теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂

    откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:

    суппорт и донор:

    пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
    1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
    без трещин, потертостей и прочих дефектов;
    2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
    3. отсутствие ржавчины на поршне:

    узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.

    разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).

    по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:

    с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:

    смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :

    ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:

    перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:

    собранный и готовый к установке суппорт:

    закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
    АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.

    3. Прокачка тормозов.

    сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
    НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))

    ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.

    итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:

    далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.

    САМЫЙ ответственный момент:
    (обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:

    ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.

    Читать еще:  Прицеп дон 3517 отзывы

    ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.

    если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.

    теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂

    Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
    мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂

    далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
    успехов!

    Как разжать заклинившие тормозные колодки — простой способ от опытного механика

    • Какое колесо клинит?
    • Причины и решение проблемы

    В жизни каждого автомобилиста происходит немало неприятных моментов, какими бы аккуратными и бережливыми по отношению к собственному транспортному средству они ни были. Одной из таких неприятностей может стать внезапно заклинивший тормоз, делающий невозможным дальнейшее передвижение автомобиля.

    Какое колесо клинит?

    Если вдруг машина перестает нормально ехать, клюет носом, издавая характерные скрежещущие звуки и создавая впечатление, будто на каждом колесе повисло по пудовой гире, то можно смело констатировать факт заклинивания какого-то элемента тормозной системы одного из четырех или сразу нескольких колес. Обычно в этот перечень попадает трос ручника, суппорты, колодки или сам тормозной цилиндр.

    Как бы там ни было, но дальнейшее движение на таком автомобиле категорически противопоказано, ведь даже если водителю удастся разогнать машину, спровоцировав размыкание заклинившего элемента, за это время он рискует привести в полную непригодность другие комплектующие, что непременно выльется в скорейший выход из строя всей системы. Не допустить таких последствий поможет мгновенная остановка и оперативная диагностика неисправности.

    Для этого рекомендуется:

    • дать остыть механизму (хватит получаса);
    • проехать около 10 метров, хотя авто, скорее всего, будет перемещаться внатяжку, всячески сопротивляясь движению, как будто включен стояночный тормоз;
    • прощупать пальцем тормозные диски всех колес, используя для этих целей воздухоотводные отверстия.

    Горячий диск указывает на то, что заклинивает именно это колесо, после чего будет гораздо проще выявить и устранить неисправность.

    Причины и решение проблемы

    Довольно часто причиной возникшего в пути клина становится поломка стояночного тормоза, которая происходит из-за ослабевания пружины или образования коррозийных изменений на возвратных скобах и других элементах этого рабочего органа.

    Исправить ситуацию поможет их замена, но в качестве временных мер специалисты рекомендуют вернуть в исходное положение скобы, используя для этих целей обычный молоток.

    Тормозной диск вновь начал крутиться, пусть и с незначительным натягом? Тогда можно ехать, не забывая о том, что использовать ручник можно будет только после его полноценного ремонта.

    Не исключено, что причиной всему стал клин суппортов, спровоцированный попаданием ржавчины или других мелких элементов во внутреннюю часть поршневого механизма, что сильно затрудняет его движение, а то и вовсе делает его невозможным.

    Временное решение этой проблемы требует большего опыта и усилий, предполагая простукивание по суппортам через какую-нибудь деревянную прокладку или создание небольшой щели между диском и колодками. Вероятность того, что подобные полумеры дадут результат, обычно не превышает 50%, но даже в этом случае они не исключают комплексного ремонта.

    Для того чтобы разжать заклинившие элементы, рекомендуется использовать специальные приспособления, напоминающие по принципу своего действия крепления старых механических мясорубок, или же пустить в ход домкрат ромбической конструкции. В случае отсутствия последнего некоторые народные умельцы находят альтернативу даже в ручном пистолетном механизме для строительного клея, правда, тогда придется хорошенько попотеть, хотя результат будет практически такой же, как при использовании домкрата.

    Еще хуже, если в пути клинит колодки, и полбеды, когда виной всему их смещение, устраняющееся даже вручную. Если же элемент выходит из строя ввиду механического разрушения или истончения фрикционного материала, то водителю не остается ничего, кроме как заменить колодки на месте, если, конечно, у него окажется в наличии аналогичный комплект, что само по себе маловероятно. Можно демонтировать их, что позволит потихоньку доехать до ближайшей СТО.

    Важно помнить, что уход за тормозной системой, предполагающий своевременную замену ее элементов и технических жидкостей, в значительной мере продлит срок ее эксплуатации. Кроме того, стоит избегать перегрузок легкового автомобиля, не перевозя на нем всевозможные тяжести, поскольку это также негативно сказывается на состоянии тормозов.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector