Прокладка поддона двс

Замена прокладки поддона ДВС.

Сегодня сошлись звезды на небе, выдалась теплая погода с солнышком и я, наконец-то, добрался до гаража позаниматься с машиной. Есть потребность готовится к государственному ТО, а значит надо поубирать все косяки.

Начал с замены прокладки поддона. Он у меня начал «сопливить» уже давно в районе шкива ГРМ. Я искал информацию в сети насчет замены, но почему-то ее очень мало. Кое-как нашел инфу, и то от наших друзей Нексиаводов. Поэтому решил сделать пост чуть подробнее, чем сам нашел. Итак.

Машина в гараж, выжидаю немного, чтобы чуть остыла и масло стекло в поддон. Далее сливаю старое масло (как раз подошел срок) и снимаю фильтр. Фотки не делал, с этой процедурой многие знакомы и не раз. Начинаю откручивать скобу приемной трубы

Затем откручиваю приемную трубу от выхлопного коллектора.

Тут пришлось чуть повозиться, т.к. гайки немного прикорели. Обработал их, подождал и открутил потихоньку, чтобы ничего не сорвать. Ключ на 14.

Где-то там вижу Лямбду.

Далее открутил деталь, которая держит скобу приемной трубы. Ключ на 17. Если не снять, то к одному болту поддона не подобраться.

Опустил приемную трубу аккуратно, чтобы гофру не вырвать. Далее, чтобы подобраться к болтам со стороны шкива, нужно снять пластиковую защиту ремней. Тут тоже расписывать не буду, кто менял ремень ГРМ — знает.
Снял и вот она, в масле, которое текло из-под поддона.

Далее необходимо открутить 15 болтов готовкой на 10. Тринадцать штук у вас на виду, а два хитро спрятаны. Они закрыты пластиковыми заглушками в районе крепления поддона к коробке. На фото одна заглушка. — вторая симметрично с другой стороны. Чтобы их увидеть. нужно присесть (в моем случае) и посмотреть в место крепления коробки к движку.

Болты там тоже на 10, но к ним можно подлезть только малыми удлинителями с малой головкой на 10. Стандартные туда не залезут.

Далее необходимо открутить поддон от коробки. Там 4 болта. Два на фото (уже выкручены). Один по центру, где заглушки (на фото выше его видно). Только он откручивается со стороны коробки, это важно, потому что я его не увидел сразу, и не мог снять поддон.

И еще один, четвертый, с другой стороны поддона, практически возле привода.

После того, как все выкрутили, а это 15 малых болтов и 4 больших болта поддона, нужно снять сам поддон. Держится он хорошо, поэтому я аккуратно нож вгонял в щель между поддоном и блоком. Поддон алюминиевый, поэтому стучать по нему нельзя. Нежно и аккуратно, никуда не торопясь, снимаю поддон. Открывается святая-святых, лоно двигателя, он же коленвал с шатунами.

А вот такой поддон я снял. Внизу, как видно, осталось немного масла, хотя сливал я его через пробку. Несливаемый остаток, который потом перемешается с чистым и свежим маслом.

Увиденное, ужаснуло меня и поддон был безжалостно разобран на запчасти и вымыт изнутри керосином+ почищен от старого герметика на плоскости. Герметик лучше счищать до помывки. Я сначала вымыл поддон, потом начал счищать и куски старого герметика и грязи опять туда попали. Гадости много было. До фанатизма не драил, смыл только масляные отложения и грязь. Лак, к сожалению, не смывается тем, что у меня было.

Далее опять в яму ( пока поддон сохнет на солнышке) и зачистил плоскость на блоке от старого герметика. Срезал ножом. Сложного ничего, только надо приловчиться подлезть. Затем сразу вытер тряпкой с бензином и обезжирил его. Вытер приемную сетку маслонасоса. Просветил фонариком вид снизу на всякий случай.

Потом начал подготовку к установке. Была куплена прокладка Victor Reinz. Выбирал по родному каталогу, поэтому тут без промаха. И к ней же куплен, пожалуй, лучший герметик такой же фирмы.

Сел на пенек и начал наносить герметик на поддон. Аккуратно, не торопясь.

Сверху потом прилепил прокладку и на нее тоже нанес герметик. Довольный собой залез в яму поставил, поставил поддон на место и стал закручивать. Наживил 15 малых болтов (один был про*бан потерян и тут же найден в яме затоптанным) и тут засада. Четыре больших болта не садятся на место. Прокладка сместила на свою толщину посадочные отверстия относительно резьбы. Два с горем пополам закрутил, а два никак не садятся. Тут я начал ругаться нехорошими словами, т.к. планировал уже заканчивать. Покрутился, посидел, подумал и решил снимать прокладку. Опять открутил 2 больших болта и 15 малых. Снял поддон, убрал нахер прокладку (естественно, она вся в гермете, так что теперь мне напамять будет), нанес по новой герметик на поддон (чуть жирнее) и установил на место. И тут же все болты стали на свои места, кроме одного большого. Я его пока пытался наживить, испоганил резьбу. Но без одного ничего страшного нет, потом куплю и закручу. Наживил опять 15 малых болтов, подтянул их, чтобы не телепались и динамометрическим ключом с усилием в 10 Нм протянул их все крест-накрест. Потом уже по кругу прошелся еще раз и дотянул, где был не дотянуто. Два хитрых болта под заглушками закрутил от руки без фанатизма. Туда ключом я бы не подлез. Вот что получилось по итогу моих мучений

Читать еще:  Чем смазывать ступичные подшипники

Оставил сохнуть герметик до завтра, масло не заливал. Собрал все обратно, прикрутил приемную трубу со скобой и пластиковую защиту ремней. Вот так прошел день. Думал, что управлюсь за пару часов (хера там масло слить и поддон открутить), а получилось почти 8 часов. Пост пишу, а руки и спина напоминают о себе.

З.Ы. Сфоткал специально, чтобы показать, как выглядит ДЗ, если нет проблем с двигателем и почищена вентиляция картера. Единственное, было немного масляной эмульсии, но мы-то знаем откуда она берется.

Вот Чистка ДЗ. Отъездил зиму без проблем.

UPD 30.04.2018 г. Причина течи найдена. Сальник КВ подтекает по внутренней кромке. Какого-то буя ее загнуло немного вовнутрь. Предполагаю, что неправильно установил, когда менял ремень ГРМ

Пишите комментарии, замечания, угрозы

Прокладка поддона

  • Материал: резина

  • Толщина [мм]: 2.5
  • Ширина [мм]: 230
  • Длина [мм]: 475
  • Вес [г]: 41.081

  • Толщина [мм]: 2.5
  • Ширина [мм]: 247
  • Длина [мм]: 470
  • Вес [г]: 46.041

  • Ширина [мм]: 255
  • Длина [мм]: 550
  • Вес [г]: 0.138

  • Толщина [мм]: 1.5
  • Ширина [мм]: 278
  • Длина [мм]: 380
  • Вес [г]: 1.521

  • Толщина [мм]: 0.5
  • Ширина [мм]: 321
  • Длина [мм]: 535
  • Вес [г]: 14.801

  • Ширина [мм]: 280
  • Длина [мм]: 420
  • Вес [г]: 49.801

  • Материал масляной ванны (картера): Листовая сталь

  • Вес [г]: 40.124

  • Необходимое количество: 1
  • Толщина [мм]: 1.5

  • Вес [г]: 104,120

  • Длина 1 [мм]: 465
  • Ширина 1 [мм]: 190

  • Вес [кг]: 0.27

  • Длина 1 [мм]: 640
  • Ширина 1 [мм]: 240

  • Длина 1 [мм]: 475
  • Ширина 1 [мм]: 230

  • Номер продукции: P1C-C002
  • 1
  • 2
  • 3

В современных автомобилях картер двигателя – это нижняя часть блока цилиндров, которая с нижней стороны закрыта специальным поддоном из штампованной листовой стали. Поддон является резервуаром моторного масла, которое уже оттуда подается насосом ко всем деталям двигателя и крепится к блоку болтами. Для создания герметичности этого соединения используется специальная прокладка картера, которая не пропускает антифриз, масло и воду из масляного картера и фильтра под воздействием высокого внутреннего давления.

Заменить прокладку поддона. Критерии выбора прокладки поддона.

Замену данной детали следует проводить в случае появления течи масла на стыке поддона с блоком цилиндров, хотя можно попробовать первично устранить проблему подтяжкой болтов крепления. Установка новой детали необходима и при любом снятии поддона в процессе ремонта двигателя — это одноразовая запчасть, не подлежащая повторному использованию.

На рынке присутствуют следующие виды прокладок картера двигателя (поддона):

  • картонные
  • пробковые
  • из композиции резины с пробковой крошкой
  • паронит-армированные

При выборе прокладок рекомендуется выбирать проверенных производителей, таких как Payen (Goetze), Victor Reinz, Elring, Glaser, Nakamoto –ведь от этого зависит бесперебойная работа всей масляной системы автомобиля.

Основными причинами выхода данной детали из строя является естественный износ под воздействием высокого внутреннего давления и перепада температур, повреждение прокладки в результате неправильной установки либо наличие брака (микротрещин) в самом материале прокладки. Реже встречается деформация вследствие удара по поддону картера.

Замену прокладки поддона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующего опыта ремонта автомобиля и осмотровой ямы либо эстакады. Рекомендуется предварительно нанести слой герметика на привалочную поверхность поддона и только после этого приклеивать к нему прокладку для обеспечения наибольшей герметичности соединения. Аналогично следует поступить и с привалочной поверхностью блока цилиндров, нанеся герметик перед соединением.

Однако лучше доверить замену прокладки поддона двигателя профессиональному СТО, где все работы будут проведены с соблюдением рекомендаций производителей, поскольку при самостоятельной замене велика вероятность попадания инородных микрочастиц, неправильной затяжки болтов или недостаточной герметизации.

Купить прокладку поддона онлайн и подобрать онлайн

В нашем интернет магазине Autocompas.ru Вы найдете большой выбор прокладок поддона от различных производителей. Так же вы можете подобрать и приобрести у нас следующие запчасти: прокладки и крепеж глушителя, подшипники мкпп, Уплотнитель двери и любые другие запчасти которые Вам потребуются. У нас можно с легкостью подобрать запчасти на Suzuki (Сузуки), SsangYong (Санг Янг), Volkswagen (Вольксваген) и другие марки и модели автомобилей.

Обратите внимание на следующих производителей прокладок поддона: GLASER, ELRING, FEBI BILSTEIN и другие.

Замена прокладки поддона картера

Если вы купили себе «железного коня», то нужно быть готовым к тому, что периодически его, необходимо осматривать и производить ремонт или заменять некоторые детали. Для некоторых работ необходимо привлечь специалистов и профессиональное оборудование. Так, например, произвести замену стартера или генератора, а так же приобрести необходимые запчасти можно в одной из многочисленных мастерских ассоциации http://starter2000.ru. Другие же работы можно провести и самостоятельно. Было бы, как говорится, желание. Один из видов ремонта, с которым может справиться любой автолюбитель, описан в данной статье.

В процессе эксплуатации автомобиля очень часто возникает необходимость замены прокладки поддона картера. Справиться с проблемой можно довольно быстро, хотя, нужно сказать, дело это трудоемкое. Но для того, чтобы ваша «лошадка» быстро бегала, и не было опасных ситуаций на дорогах, можно и потрудиться. Тем более это не для красоты (правда, иногда и царапинка на дверце автомобиля может привести к тяжелым последствиям), а для хорошего функционирования мотора.

Работа эта, как уже говорилось, несложная, и каких-либо специальных технических знаний и умений для её выполнения не потребуется. Единственное, что необходимо – это неукоснительно следовать инструкции и прислушиваться к советам бывалых автомобилистов.

Читать еще:  Можно ли самому заправить автокондиционер

Заменять прокладки поддона картера необходимо только тогда, когда уплотнитель или поврежден, или изменил свою форму. Поэтому до похода в магазин за необходимой деталью нужно выяснить причину проблемы, может, она намного проще, чем кажется.

Признаки повреждения и первоначальные действия

Если по краям поддона масляного картера в направлении блока цилиндров есть потеки масла, то это значит, что сама прокладка уже непригодна для эксплуатации, и её необходимо заменить. Данная проблема может возникнуть из-за недостаточно затянутых крепежных болтов. Это может быть вызвано тем, что на новой машине их не дотянули на этапе сборки. А на автомобиле с пробегом болты могли расшататься при езде. Поэтому их необходимо затянуть. Делать это надо аккуратно, так как иначе можно повредить головку или сорвать резьбу.

Далее нужно очистить поддон от остатков масла. Теперь можно продолжать выяснение причин подтекания. Прокладку необходимо менять, если масло продолжает появляться. Если это произошло в дороге, то из ситуации можно выйти с помощью герметика. Но нужно помнить, что эта мера временная, и добравшись до места назначения, необходимо обязательно приступить к ремонту уплотнителя.

Снятие прокладки

Итак, можно приступить к ремонту. Необходимо использовать яму или подъемник, если он есть. Дальнейший порядок действий таков.

С картера убираем защиту.

Сначала необходимо удалить масло с двигателя. Для предотвращения воздушного затвора отвинтите пробку на двигателе. Тут необходимо подставить тару для слива масла. Теперь нужно выкрутить пробку под картером и дождаться вытекания масла.

Под днищем автомобиля очень сложно развернуться, а это необходимо для следующих действий. Поэтому придется немного приподнять мотор. Чтобы это сделать, нужно свинтить крепления подушек двигателя с двух сторон. Для подъема мотора необходима или ручная таль, или поперечная траверса. Если есть траверса, то при отвинчивании гайки двигатель поднимается на 3 сантиметра. Поэтому очень важно, чтобы шпильки не выпали из кронштейна.

Теперь открутите болты крепления с картера.

Поддон отсоединяется от цилиндрового блока с помощью отвертки или любого другого подходящего инструмента вместе с прокладкой.

Остатки прокладки на блоке необходимо счистить. Кто-то делает это при помощи ножа, но так можно поцарапать блок. Более безопасно пользоваться деревянным или пластмассовым приспособлением. Главное, подобрать то, что наилучшим образом подходит по размеру.

Разборку завершили, можно приготовить новую прокладку.

Установка уплотнителя

Перед установкой новой прокладки необходимо убрать остатки масла на поддоне. Бывалые автомеханики его не просто чистят и вытирают, но еще и обезжиривают. То же самое необходимо сделать и на наружной стороне блока. При возможности нужно снять, вымыть и сделать продувку (проще использовать обычный автомобильный насос) так называемого «гусака». Когда будем его налаживать обратно, то резиновое кольцо необходимо обработать герметиком, чтобы оно зафиксировалось более плотно.

Через 3 миллиметра от края нужно нанести ряд такого же герметизирующего вещества. Уплотнитель вкладывается на место достаточно быстро и плотно, поверх наносится такой же слой герметика. Затем очередь болтов, которые нужно затянуть крестообразно, то есть по диагонали. Необходимо это во избежание неравномерности пережатия какой-либо стороны. Это в том случае, если в руководстве к эксплуатации нет особых указаний насчет их закручивания.

Затягивая поддон, надо помнить, что его прижимают к блоку цилиндров. Завинтив все гайки, не забудьте проследить, нет ли выступающих частей прокладки. Если это произошло, то, как это ни прискорбно, придется все переделывать. Иногда она успевает приклеиться намертво к корпусу. В этом случае придется использовать новую деталь. В случае правильной установки все детали возвращаем на место в обратном порядке.

Таким образом, ничего страшного в замене прокладки поддона картера нет. Но это требует определенных усилий и времени. Используя наши советы, вы самостоятельно сможете помочь вашему «железному коню».

Замена прокладки масляного поддона

  1. Подготовка к снятию масляного поддона
  2. Снятие масляного поддона
  3. Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям
  4. Установка прокладки масляного поддона

Замена прокладки масляного поддона во многих моделях автомобилей не является сложным процессом. Вы можете заменить прокладку дома самостоятельно, например, если вы уделите этому занятию пару часов в выходной день. Это руководство показывает вам процесс и ключевые моменты, на которые вы должны обратить внимание.

И лучше сделать это раньше, чем позже. Поврежденная или изношенная прокладка масляного поддона под вашим двигателем может привести к серьезным утечкам масла, перегреву двигателя и, иногда, катастрофической поломке, если уровень масла значительно снизится, а вы не заметите этого то можно поймать клин двигателя.

Потратьте несколько часов своего времени и следуйте систематической процедуре, описанной здесь. Это спасет ваш двигатель от сильных повреждений и ваш кошелек от дорогостоящего ремонта.

Эта статья будет охватывать:

  • Подготовка к снятию
  • Снятие масляного поддона
  • Советы и рекомендации
  • Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям
  • Установка новой прокладки

Подготовка к снятию масляного поддона

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях замена прокладки масляного поддона является более сложной задачей. Например, вам может потребоваться снять двигатель с опор, используя подъемник, чтобы получить доступ к нему. Если вы не знаете, как получить доступ к маслосборнику в машине, ищите руководство для конкретной марки и модели автомобиля в сети или проконсультируйтесь у мастера на СТО.

Читать еще:  Какой штраф за обгон паровозиком

В руководстве показано расположение каждого болта и тех компонентов, которые вам, возможно, понадобятся снять для облегчения доступа.

1. Поднимите ваше авто так чтобы вам было удобно работать по днищем мотора

  1. Слейте масло открутив сливную пробку3.Дайте маслу полностью стечь4. Находясь под автомобилем, найдите компоненты и детали, если таковые имеются, которые не позволят вам получать свободный доступ к поддону ключами и удалите их. Наиболее распространенные элементы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело: поперечины, компоненты выхлопной трубы или опорные кронштейны.

Снятие масляного поддона

  • Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
  • Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
  • После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
  • Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
  • После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
  • Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям

  1. Если вы устанавливаете прокладку масляного поддона двигателя (в отличие от резинового уплотнения или компаунда), вам может понадобиться специальный клей, чтобы удерживать прокладку на месте во время установки. Если это так, нанесите легкий слой клея или высокотемпературного герметика, чтобы удержать прокладку на месте.
  1. Кроме того, имейте в виду, что компонент в нижней части двигателя может создать соединение с другим компонентом двигателя вдоль некоторой части фланца масляного поддона, например, крышка заднего главного подшипника, крышка ГРМ или масляный насос. В соответствии с этой конфигурацией вам необходимо применить герметик, где эти секции встречаются, чтобы предотвратить утечку в этой области после установки прокладки.

Некоторые поддоны двигателя используют резиновые уплотнения на каждом конце вместе с боковыми прокладками. Вам нужно будет нанести герметик там, где встречаются резиновая прокладка.

Если вы собираетесь использовать герметик в качестве прокладки, сделайте ровное нанесение по месту соприкосновение толщиной 3 миллиметра.

Установка прокладки масляного поддона

После того, как приложили поддон, начинайте закручивать болты вручную и слегка затяните их, следуя технологии крест-накрест для равномерного распределения усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители рекомендуют наносить немного герметика на резьбу болтов перед установкой. Проверьте ваше руководство по обслуживанию, если это необходимо.

Затяните болты динамометрическим ключом, следуя крест-накрест, с моментом, указанным в руководстве. Не перестарайтесь при затягивании чтобы не перетянуть болты и не повредить фланец или прокладку и, в конечном итоге, получить течь масла.

  • Кроме того, затяните сливную пробку в соответствии со спецификациями, используя тот же ключ, чтобы предотвратить утечку масла в будущем.
  • С установленным масляным поддоном замените все компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к нему. Проверьте чтоб не оказалось лишних деталей как это зачастую бывает у горе мастеров.
  • Опустите двигатель с навесов и при необходимости подтяните опоры.
  • Опустите автомобиль и долейте в двигатель необходимое количество моторного масла.
  • Проверьте наличие утечек масла после заливки и в течение следующих нескольких дней заглядывайте под днище, чтобы убедиться, что вы успешно выполнили ремонт, заменив прокладку масляного поддона и что у вас нигде ничего не капает и не протекает.Посмотрите следующее видео, чтобы получить визуальную справку о замене прокладки.

Конечно, на некоторых моделях автомобилей просто невозможно снять масляный поддон двигателя без соответствующего оборудования.

Работа по замене прокладки поддона – задача не из простых. Но во многих моделях автомобилей эта задача находится в пределах досягаемости среднего владельца. Тем не менее, вы должны соблюдать меры предосторожности и надлежащие процедуры, описанные в этом руководстве, чтобы успешно выполнить работу и сэкономить деньги на ремонте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector