Большое давление в системе охлаждения двигателя

Давление в системе охлаждения двигателя: что нужно знать

Вопрос касательно давления в системе охлаждения двигателя является достаточно частым, так как проблемы с указанной системой или нарушения в работе ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.

Простыми словами, часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или бачок лопнул от высокого давления. В этой статье мы рассмотрим, как работает система охлаждения мотора, откуда в ней берется давление и почему оно образуется.

Какое давление в системе охлаждения двигателя

Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.

Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.

Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.

Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе.

Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.

Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.

При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора.

Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.

Советы и рекомендации

Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.

Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.

Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.

Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.

Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации.

Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Читать еще:  Обход иммобилайзера своими руками

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Очень высокое давление в системе охлаждения (выдавливает ОЖ)

syncro1.8

Постоянный участник
  • 17.08.2008
  • #1
  • В системе охлаждения ОЧЕНЬ высокое давление.
    Грешил на перегрев, поменял термовыключатель вентилятора на радиаторе. Потом стал замыкать контакты на вентиляторе на 2ой скорости, до кучи ещё и печь включал при езде. Патрубки трогал, вроде не очень горячие, но ужастно набухшие. В результате чего выдавливает ОЖ из расширительного бачка.

    Беспокоит именно вытекание ОЖ. Сегодня проехал 100км за городом, скорость 100-120км/ч, 2 раза останавливался доливал литра по 2 воды.
    У знакомого на 4 Гольфе, патруки трогал, огняные, но горазто менее набухшие чем у меня.

    В чем причина? Неужели придётся скидывать голову (грешу на прокладку)?
    Хотя масло чистое без эмульсии.

    Машинка Golf 2 1.8i

    syncro1.8

    Постоянный участник
    • 17.08.2008
  • #2
  • Slava39

    Мастер советчик
    • 17.08.2008
  • #3
  • syncro1.8

    Постоянный участник
    • 17.08.2008
  • #4
  • Slava39 я ж говорю, крышка стравливает давление и вмести с ним воду, но давление в системе оч большое. Если предположить что у меня клапан в крышке не срабатывает и новая крышка будет сбрасывать давление раньше, то это только увеличит потерю ОЖ.

    Для чего нужно давление в системе охлаждения и нужно ли оно вообще

    Давление в системе охлаждения автомобиля, и на что оно влияет – одна из популярных тем автомобильных интернет-холиваров, хотя по накалу страстей ей, конечно, далеко до «масляных тёрок» или дискуссий типа «греть – не греть». Тем не менее вопрос этот важный и интересный, и хотелось бы расставить в нем точки над i.

    Температура кипения воды при атмосферном давлении – всем известные и каноничные 100 °С. Этиленгликолевого антифриза в тех же условиях – 105-107 °С. Но, поскольку при повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости становится выше, в системе охлаждения двигателя целенаправленно создается давление около 1,2-1,5 атм. Благодаря этому предел кипения антифриза сдвигается к значениям 120-125 °С и даже выше, и «горячие» моторы (которых в последние 10 лет стало большинство) успешно поддерживают стабильную температуру без риска закипания охлаждающей жидкости в нормальных условиях.

    Давление, превышающее атмосферное, – норма для систем охлаждения 99,9% современных двигателей. Его главная и единственная задача – обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше, чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении. Кипение порождает обильное парообразование, которое мешает лопастям помпы эффективно прокачивать жидкость, а пузырьки пара, встающие барьером между жидкостью и омываемой ей поверхностью, резко ухудшают теплоотвод. Два этих процесса тесно связаны, взаимно поддерживают друг друга и стремительно прогрессируют. Результат – быстрый перегрев двигателя, не сразу останавливающийся даже после глушения и по этой причине редко обходящийся совсем без последствий.

    Собственно, рабочая температура двигателей внутреннего сгорания росла на протяжении всей их эволюции, и этот процесс продолжается и сейчас. Условно «этапы роста» можно обозначить так:

    • «80-85 °С» (давно ушедшие температурные характеристики, свойственные моторам середины ХХ века)
    • «95-105 °С» (характеристики, являющиеся нормой последние несколько десятилетий и по-прежнему актуальные для относительно простых двигателей)
    • «120-130 °С» (температуры, при которых работают самые продвинутые современные моторы, находящиеся на пике топливной экономичности и экологических норм)

    Эти цифры – приблизительные, приведенные просто для понимания, о каких значениях идет речь. Встречаются и исключения, где «все наоборот», но они редки и лишь подтверждают правило.

    Нас же сейчас интересует ранний период развития автопрома – те самые 80-85 °С. Как мы видим, эта температура ниже температуры кипения воды при атмосферном давлении, и тем более – ниже температуры кипения антифриза в тех же условиях. Стало быть, давление в системе охлаждения этим двигателям было не нужно? Совершенно верно – его там и не было!

    Староглиняные времена – эпоха моторов с открытой системой охлаждения! Пробки в радиаторах машин того периода, конечно же, были, но они не обеспечивали герметичность, а служили лишь для предотвращения разбрызгивания воды, когда автомобиль трясло на колдобинах. Все остальное не отличалось существенно от современных моторов: помпа так же крутилась и гнала своей крыльчаткой жидкость по кругу через рубашку двигателя и радиатор, а расширяющаяся при нагреве вода вытеснялась в компенсационный объем, которым служил верхний бачок не заполненного до конца радиатора.

    Несмотря на приличную общую мощность, эти моторы работали в мягких условиях невысоких оборотов и небольшой мощности, снимаемой с каждого литра кубатуры. Блоки и головки были чугунными, массивными, с большими объемами масла в картерах, с крупными радиаторами и постоянно вращающимися крыльчатками охлаждения, установленными непосредственно на шкиве помпы или коленвала, без всяких термодатчиков и вискомуфт. Поэтому даже на максимальной нагрузке температура воды в системе охлаждения без давления не приближалась к ста градусам, и исправный мотор не кипел. И даже при начальной стадии неисправностей (не до конца открывающийся термостат, пониженный уровень жидкости, частично забитый радиатор и т. п.) проблема не вставала ребром сразу – у мотора имелся большой запас по «мясу», и довести его до изрыгания пара было не так-то просто.

    Читать еще:  Как на газели бизнес прокачать сцепление

    Впрочем, обратной стороной медали и неотъемлемыми спутниками характеристик таких двигателей была топливная прожорливость и низкая экологичность. Эти два момента впоследствии потребовали проведения реформ в моторном инжиниринге, и двигатели стали уменьшаться в размерах, кушать меньше, отдавать с литра больше, а рабочая температура их возросла. Открытые системы охлаждения исчезли, уступив место герметичным – температура повысилась, и давление антифриза взяло на себя основную роль в защите его от закипания.

    Соответственно, под капотом появилась такая деталь, как пробка расширительного бачка с тарированным клапаном, на который возлагалась большая ответственность – держать давление на строго обозначенном пределе. А при его превышении в случае неисправности в системе охлаждения – открываться и выпускать пар и антифриз наружу, дабы не полопались шланги и радиаторы.

    Однако, несмотря на то что в работе системы охлаждения после внедрения давления ничего принципиально не изменилось, кроме смещения температуры в более высокую зону, многие автолюбители стали ошибочно считать давление необходимым условием для самых разных процессов. На автофорумах очень часто можно встретить высказывания, что если по причине неисправности или отсутствия пробки расширительного бачка в системе исчезнет давление, то не сможет нормально работать помпа, не откроется термостат, двигатель не наберет рабочую температуру (!) и тому подобные фантазии.

    Это не так. Помпа гоняет жидкость и не знает, под каким она давлением или вообще без оного. На качество циркуляции влияет только целостность крыльчатки, натяжение ремня, чистота каналов в радиаторе и вязкость антифриза. Термостат открывается лишь от температуры охлаждающей жидкости и ни от чего иного. При достижении антифризом в зоне термостата температуры открытия термостата последний откроется, даже если помпа вообще не будет вращаться.

    Да, повышение рабочей температуры двигателей стало одним из неизбежных мероприятий, обеспечивающих современные требования к экологичности и экономичности. Но у системы охлаждения, работающей под давлением, имеются и два весьма существенных недостатка…

    Первый – это повышенный риск утечек антифриза. Пока автомобиль новый, никаких проблем, разумеется, нет, но с возрастом в системе охлаждения начинают появляться слабые места. Ослабевают пружинные хомуты, теряют эластичность и покрываются трещинами резиновые патрубки. Пластиковые элементы (переходные соединители, штуцеры, корпуса термостатов и т. п.) становятся хрупкими и ломкими. А где тонко – там и рвется. Давление охлаждающей жидкости начинает выгонять ее наружу при первой же возможности. «Возрастная» система охлаждения непредсказуема в своих сюрпризах, цена которых весьма высока – если не «крякнет» от перегрева мотор, то уж на эвакуатор как минимум придется раскошелиться, поскольку без антифриза даже после остывания далеко не уедешь.

    Второй недостаток отчасти является разновидностью первого. У современных моторов практически нет запаса по «мясу», куда ни ткни, не исключая и теплоемкость системы охлаждения. Повышенное давление ускоренно выгоняет антифриз на асфальт при появлении малейшей негерметичности, и там где старый мотор (даже с системой охлаждения, работающей под давлением, не говоря уже об открытой!) какое-то время держался бы, теряя жидкость постепенно, современный двигатель лишается ее опасными темпами. Вернее, темпы-то те же самые, но результат разный. Система охлаждения современного автомобиля B-класса вмещает вдвое меньше антифриза, чем даже у классического «жигуля», и если за полчаса каждый из автомобилей потеряет литр, то у первого это будет 10% потери, а у второго – уже 20%. Пропорционально падает «живучесть» машины, пропорционально же возрастает и риск последствий перегрева.

    Можно ли с этим бороться? Можно, но сложно. «Газелисты» со стажем, к слову, могут припомнить достаточно массовую историю конца 90-х, когда качество сборки было таким, что победить утечки антифриза даже рукастым водилам не удавалось месяцами. И только приоткручивание пробки расширительного бачка и перевод системы охлаждения в режим «без давления» позволяло избавиться от бесконечных синих луж на асфальте поутру… Но такой трюк прокатывал лишь с древними ЗМЗ-шными движками, прародители которых как раз спокойно работали без давления воды.

    На современных авто во избежание перегрева переводить герметичную систему охлаждения в открытый вариант, к сожалению, нельзя. Поэтому, приобретая машину с возрастом 7-10 лет и/или с большим пробегом, крайне желательно провести полную замену всей системы охлаждения – как минимум всех резиновых шлангов, хомутов, большинства пластиковых деталей (переходных соединительных патрубков между шлангами и т.п.), термостата и пробки расширительного бачка. Вот только даже с использованием приличного неоригинала подобная процедура оказывается весьма недешевой, и редкие покупатели подержанных авто решаются на подобные превентивные меры без явных поломок.

    Читать еще:  Знак придворовой территории в пдд

    Повышенное давление в системе охлаждения двигателя.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Повышенное давление в системе охлаждения двигателя.

    Может у кого было что-то подобное? Сначала заметил, что сопливит верхняя крышка радиатора, думал ему хана. Но потом появились подтёки на всех сочленениях. Крышка сброса давления уже вторая и врятли неисправна. Где грабли?

    Крышка (даже новая) вполне может не работать, встречался с таким 🙂 Схема проверки проста: убрать резинку с клапана крышки радиатора (при этом давление в системе не будет повышаться) и посмотреть что изменится. Если всё придёт в норму (а скорее всего так и будет) — значит крышка.

    Попробую так сделать, но всё же я не верю, что сразу 2 не рабочие.

    Грабли в том, что почти любая неоригинальная крышка нерабочая. Как-то тоже экспериментировал с производителем крышки (Masuma), порвало 2 радиатора.

    ага, а значит, что оригинальную крышку для авто готовит лично Тойота на конвейере? Ну да- ну да, так и верим, ага.
    Крышку на какое давление, кстати, ТС, поставил?

    нет. SXM «рестайл» комплектовались крышками на 1,1 ата.

    И не только неоригинальных крышек это касается. У меня был опыт, что 2 новые оригинальные крышки не работали, но там не повышенное давление было, а наоборот, когда двигатель остывал то верхний и нижний патрубок сжимались. Купив 3-ю попол на рабочую.

    Посмотри «грабли» на расширительном бачке. Есть ли следы антифриза вокруг заливной пробки расширительного бачка?
    Я тоже думаю, что врят ли 2 крышки могут быть нерабочие. У меня, что на старом SXM 2000г., что на новом АСМ 2005г. Ипсумах (оба брал сразу с Япы) стоят(ли) крышки на давление 1.1 атм.
    Как бы у тебя не было начало болезни «пробитой прокладки» между блоком и головкой. А уровень антифриза не уходит? Как печка себя ведет? (хотя сейчас ещё морозов нет и может быть непонятно по печке)

    Последний раз редактировалось yurous87; 24.10.2014 в 16:29 .

    Как бы у тебя не было начало болезни «пробитой прокладки» между блоком и головкой.
    Проверить легко.

    Крышка стоит на 0,88 резинку снять без повреждения не получается, поэтому снимать не стал, попробую купить ещё одну.

    Печка греет прилично, даже очень. Антифриз уходит, но очень медленно из-за подтёков в местах сочленений.

    Как?
    Вынимаем шланчик из расширительного бачка и вставляем его в прозрачную ёмкость с водой, заводим,газуем и смотрим появляются-ли в банке пузырьки из шланчика. Если появляются, то кирдык прокладке. Желательно проверить и на холодном и на на прогретом ДВС.

    Попробуй, конечно, не такая большая цена вопроса

    Желательно устранить все течи на 100%, чтобы взять на контроль расход антифриза.

    Ancle Bob в посте #12 написал как. Желательно процедуру эту провести неторопясь, т.е. хорошенько прогреть ДВС и длительно погазовать, раскручиваю движку до 4-5 тыс.

    Обязательно проверь систему таким способом, если пузыри есть, то однозначно кирдык прокладке под ГБЦ, а то и того хуже — лопнула БОШКА меж клапанами(такое бывает при перегревах)
    Сталкивался с этим на Мазде Бонго дв.RF(турбо дизель), толком не работала вязкостная муфта вентелятора от этого перегрев и как следствие трещины меж клапанами в камере сгорания(если при проверке будут пузыри, то при вскрытии ГБЦ обязательно обрати внимание на переборки меж клапанами), т.е. выхлопные газы шли в систему охлаждения и как следствие-избыточное давление, но у меня по системе утечек не было, а тосол выбрасывало в расширительный бачёк и так как из-за трещин была нарушена герметичность системы, вакуум не создавался и при остывании двигателя тосол из расширительного бачка обратно в систему не закачивался!

    По мне так если у ДВС будет такой диагноз, то разумнее купить 3S контракт во Владивостоке за 20-25 т.р. и его воткнуть, чем снимать ГБЦ, шлифовать, притирать клапана, менять колпачки, кольца и т.д.

    Купить контракт будет дешевле, но как раз разумнее именно ремонтировать, если машина делается для себя.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector