Как звенит цепь грм

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
  • Почему появляется стук?
  • Как определить, что стучит цепной привод?
  • Можно ли ездить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

  • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

  • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
Читать еще:  Размер съемника масляного фильтра

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

  • Гремит на «холодную»
  • Стучит на «горячую»
  • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
  • Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,88 из 5)

Похожие новости

8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подроб.

Калильное число свечей зажигания – что это? Подробно + видео

Темнеет масло в двигателе: основные причины, хорошо или плохо?

Звон цепи ГРМ или как я лопухнулся на n-ую сумму

Ничто не предвещало денежных трат, как вдруг зазвенела цепь ГРМ!
Начал анализировать. Звон (треск, трещание, биение) чего-то там под капотом наблюдалось при отсутствии нагрузки примерно в районе 1200 об/мин. На ХХ работает тихо, под нагрузкой (например в горку) работает без нареканий, но если едешь по прямой на рабочих оборотах 1100-1300 и слегка поддавливаешь на педаль газа, появляется этот довольно громкий неприятный звук.
Заехал на знакомое СТО, где приговорили обводной (натяжной) ролик ремня навесного оборудования. Я его менял прошлым летом. Ок, заменил на старый (благо не выкинул), ничего не изменилось.
Залез в интернет, там грешат на экономайзер впускного коллектора. Снял, посмотрел, все в норме, все работает… Обнаружил масло во впускном (об этом чуть позже)!
Снова интернет и теперь уже под приговор натяжитель цепи ГРМ. Посмотрел видео, читанул статьи и заказал сразу натяжитель и направляющие цепи (зачем не знаю). Ну, заказано, нужно менять. Сначала малой кровью — натяжитель цепи можно поменять через специальный лючок в передней крышке двигателя. Сразу скажу, расположение двигателя в нашем авто бля*ское. Это была долгая мучительная замена из-за малого пространства для маневра. И, каково было мое удивление, когда вытащил совершенно рабочий натяжитель ((( Ну что делать, поставил новый. Было решено сдергивать всю переднюю крышку двигателя и менять направляющую цепи, которая подозрительно свободно болталась.
Эту процедуру доверил мотористам, которые без снятия двигателя взяли за работу 9000 русских денег. Ох и намучились они с этой крышкой (опять же из-за поперечного расположения). Два дня снимали, два дня ставили обратно. По итогу, никаких кондиционеров, компрессоров и т.д. снимать не пришлось — крышка снимается в обход всего этого.
И вот настал момент снять поддон двигателя, дабы посмотреть, вдруг чего где отвалилось… Начали сливать масло, а его слилось всего 0,5 литра (пол литра, Карл!). А по итогу снятия крышки констатировали, что все элементы системы ГРМ исправны и не нуждаются в замене. Но, раз уж были куплены запчасти, решено было их заменить. Цепь не растянулась, помпа целая — ничего больше менять не стали. Самое интересное, не подошла верхняя направляющая цепи, хотя заказывалась как обычно, по каталогу с сайта (впервые такое)
Итак, пришли к выводу, что дело в масле, а точнее в его отсутствии. Плюс, после покупки авто, вопреки тому, что ранее в авто лили 5w40, я залил 5w30. Плюс, на кануне поломки ездил за 700 км от города на больших скоростях. Плюс, почему-то масло было обнаружено во впускном… Взял я некое американское масло 5w40 синтетика (название не помню) по 800 российских денег за литр в объеме 4.7 литра, залили, поставили крышку двигателя обратно, завели, прогрели и, вуаля, все тихо. И тихо по сей день…
Мораль — хрен его знает, что это было! Пока слежу за уровнем масла и катаюсь в тишине и исправности, а дальше будем думать по мере появления новых данных.
Коды запчастей:
— 13070-EY00A Натяжитель цепи ГРМ
— 13085-JK20A Планка направляющая цепи ГРМ нижнняя (на самом деле верхняя) — НЕ ПОДОШЛА!
— 13091-JK20A Направляющая цепи ГРМ нижнняя

Читать еще:  Как поменять пыльник на гранате ваз 2115

Расчет затрат:
— супер масло из америки — 800*4,7=3760
— запчасти — 4477 (можно было и не брать)
— процесс снятия и установки передней крышки в самых суровых условиях — 9000 (это еще по божески)
И вот выкинул я целых 17300, а можно было обойтись лишь доливкой масла (((

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

  • несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
  • низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
  • недостаточное количество смазки, слабое давление;
  • конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
  • неправильно выбранный эксплуатационный режим;
  • некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

  • перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
  • происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

  • повреждаются днища поршней;
  • разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
  • крошатся седла головки блока;
  • возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

  • самому разобраться с неполадкой;
  • обратиться на станцию техобслуживания.
Читать еще:  Круиз контроль на любой автомобиль

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

При запуске двигателя гремит 2-3 секунды цепь.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    При запуске двигателя гремит 2-3 секунды цепь.

    Где-то дня 2-3 назад обнаружил что при запуске двигателя начала греметь цепь.Начал опасаться что, что-то не так.Хочу разобраться в чем дело и устранить проблему. Объясните по какой причине гремит цепь и что нужно заменить если требуется.Заранее спасибо, жду ответов!
    Машина: Nissan X-trail 2004 года выпуска, двигатель-QR 20.

    Последний раз редактировалось Митричь; 10.07.2014 в 14:45 .

    Тут есть тема про цепь и ее грохот.
    Причины — растянута цепь, натяжитель, «неправильный» фильтр, густое масло. Все.

    Гремит она из за того, что масло из гидронатяжитель, после длительной (несколько часов) стоянки, куда то уходит. По какой причине, во это уже вопрос.
    У меня такая же проблема, пробег 200 000 цепь не менялась. Я детально изучил эту ситуацию, и многие люди после замены всех потрахов (цепьи, натяжители, звезды и даже дорогущую муфту изменения фаз газараспределения) получали на выходе тот же самый звук.
    У некоторых звук исчезал после замены маслянного фильтра (вроде как Mann неплохой говорят) и масла. В этом самом фильтре должен быть обратный клапан который не позволяет маслу уходить из ВЕРХА двигатель в поддон. Судя по всему на некоторых фильтрах он ломается а на некоторых отсутствует вообще.
    Так же некоторым помогла промывка движка. Видимо грязь забивает маслянные каналы к этому гидронатяжителю и масло при запуске не успевает быстро до него дойти.
    Лично я буду менять цепь т.к. при таком пробеге ей точно хана, да и расход по трассе 12 литров при скоросте 110-120 (проверяю через комп).

    Точно цепь? Может термозащита глушака брякает, или шумит обгонная муфта генератора?

    +1. Дрыгло чистюля и требователен к маслу. У себя замечаю что подграхивать начинает когда масло грязное. Видимо и фильтр тоже подзабивается. После промывки и замены масла проблема исчезает но до следующего раза. Пробег чуть больше 200 и цепь тоже растянута. Расход пока по трассе 8, в городе 12-13 это сейчас летом и я не гонщик)))

    Ещё замечал не один раз что наш двигатель очень чувствует уровень масла. Если уровень макс, то двигатель шепчет. А если уровень падает к Мин, то сразу появляются посторонние звуки и стуки.

    Если масло на МАХ то действительно двигло шепчет. как на МИН так работает как дизель

    Гремит не цепь.А регулятор фаз.По той причине что масло не держится в нем на заглушенном двигателе.Болезнь общая с двигателями рено,что не удивительно.

    Вот что я могу Вам рассказать. У меня qr25? я в нём менял сначала цепь потом решил поменять колпачки и кольца (жор масла был такой что до шерегеша и обратно в Новосиб съедало 9 л масла, сейчас всё ок от замены до замены, но я не об этом), потом поменял звёздочку WWTI, но стук при запуске на холодном моторе никуда не делся, греми зараза, я и маслянные фильтра менял не однократно, ничего не помогает. Короче плюнул я на это всё и не заморачиваюсь. Я точно знаю что ГРМ весь новый, звёздочка новая, кольца и колпачки тоже. Болезнь у них такая.

    может каналы забиты напрочь, промывку двигателя делал?

    У меня маленько побрякивала цепочка. Я даже не придавал значения. при замене прокладки моторист заметил слом на плассасе башмака натяжителя. Пришлось заказать и менять. Еще буртик натяжителя местами отсутствовал.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector