Промывка катализатора димексидом

Как правильно прочистить катализатор автомобиля?

Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.

Когда стоит чистить нейтрализатор?

Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.

Чистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:

  1. Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
  2. Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
  3. Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.

В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.

Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:

  • двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
  • потребление горючего, наоборот, возрастает;
  • затрудненный пуск мотора;
  • беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.

В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.

Для достоверности можно воспользоваться персональным ODB-2 автосканером. К примеру, можем посоветовать модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

На проблему с нейтрализатором укажут следующие ошибки: P0430, P0420. Также с помощью данного автосканера в режиме реального времени можно отследить показания с обоих лямба-зонд, других датчиков и многое другое. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска и достаточно прост в использовании. В умелых руках данное устройство сможет заменить полноценную диагностику на СТО и сэкономить денежные средства на его посещении.

Для успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.

Способы очистки и применяемые средства

Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:

  1. Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
  2. Механическая очистка.
  3. Многократная промывка.

Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.

Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.

Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.

Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.

Проверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Читать еще:  Накладки на колодки противоскрипные

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

  1. Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
  2. Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
  3. Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
  4. Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
  5. Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Обратите внимание: езда с пробитым катализатором не только наносит вред окружающей среде, но и бьет вас по карману: лямбда – зонд «видит» неочищенные выхлопные газы, а контроллер переключается на аварийный режим с повышенным расходом топлива. Чтобы решить проблему, нужно ставить «обманку» кислородного датчика, что ведет к дополнительным затратам.

А можно ли как-нибудь почистить катализатор?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    А можно ли как-нибудь почистить катализатор?

    снять залить керосина. очистителя карбюратора. еще чего.

    Самый верный способ — ломом дырку пробить. 🙂 Так многие делают — серьезно.

    вот в целях профилактики, чтоб потом не пришлось пробивать ломом.

    Катализатор мыть бесполезно. Там горят остатки бензина в присутствии «катализатора» — чистая химия за 10 класс средней школы. Предложу парадоксальный, но действенный метод.
    Вкрутить «убитые» свечи и погонять по трассе.
    Несгоревший бензин обильно полетит в катализатор, там сгорит и сожгёт попутно всё то, что ты хотел промыть.
    При этом может гореть лампочка «перегрев катализатора».
    Этого допускать надолго нельзя (сразу отпускать педаль газа), чтобы не заплавить «соты» катализатора.
    Этот способ значительно действеннее любой промывки.

    каталзатор лучше удалить. с нашим бензином он один фиг не нужен. а удаляецца он легко. проверенно.

    Промыть? А он не засоряется :))) Он, стволочь, плавится! Так что только ампутация, иных вариантов нет.

    а зачем его промывать, выбить и всё. Или ты за природу переживаешь?- в таком случае с нашим топливом вообще пешком ходить надо 🙂

    Не пробивать, а менять надо, если сдох! Катализатор для того и стоит, чтобы топливо, в том числе и нашу дрянь, дожигать и не гадить в атмосферу!

    Читать еще:  Обходчик штатного иммобилайзера

    Либо лом, либо замена на новый.

    Были случаи, когда труха от сот катализаторных попадала в цилиндры (было и такое).
    Результат плачевен.
    А по поводу промывки — вот как сам снимешь, так сразу и поймешь, есть ли там чего помыть.

    Если он ещё не конченный,а только в «пыли»,его можно промыть водой, только в обратку, с полным съёмом и хорошим напором-объёмом(не керхером. ).Охота возится действуй.Результат однозначно положительный,делали на европейках.
    И упаси тебя Бог от рекомендаций ИгоряАА — СГОРИШЬ(. ) нах.
    Это из моей(!) практики.

    Береш сверло диаметр 18-22 зажимаеш в древний большой сверлильный станок просверливаеш и забываеш что такое катализ

    Нельзя почистить, только менять. Умники тут советуют выбивать и не париться. Вывести бы детей этих умников на закрытые стоянки вроде паркингов в супермаркетах или подземные паркинги и пускай стоят и дышут всей этой дрянью.

    andreika
    а как определить конченный или не конченный?
    просто вот подумал а не промыть ли мне катализатор в целях профилактики.
    ибо
    1. атмосфэру загрязнять не хочу
    2. на ТО хочется видеть низкий уровень загрязнений
    3. япы от нечего делать не поставят, раз стоит значит нужен.
    из курса школьной химии помню, что в кач катализатора применяется платина и т.п., т.е. там скорее всего напыление катализатора на те самые соты, вот и думаю, если промывать водой с мылом, не смоет ли она собственно сам катализатор?
    бензином, прочими растворителями — тоже самое, не смоют ли они вещество катализатора с сот, одно дело газ, другое жидкая фаза.

    Снял на днях нейтрализатор — а он просвечивается насквозь, солнышко видать. Я так понимаю, что он в порядке? Никаких оплавлений или растрескиваний или еще чего необнаружено. Есть какие либо мнения?

    восстановление проходимости катализатора (теоретика:)

    dimonis

    Участник
    • 12.05.2010
  • #1
  • Aspee

    Мастер советчик
    • 12.05.2010
  • #2
  • Если промыть катализатор химией, то он превращается, в бесполезный затык в выпускной системе. Проше выбить полностью, а лучше поставить пламегаситель.
    вот такой

    dimonis

    Участник
    • 12.05.2010
  • #3
  • MSTRKRFT

    • 12.05.2010
  • #4
  • dimonis

    Участник
    • 12.05.2010
  • #5
  • Kryll

    Мастер советчик
    • 13.05.2010
  • #6
  • dimonis

    Участник
    • 13.05.2010
  • #7
  • WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.05.2010
  • #8
  • dimonis

    Участник
    • 13.05.2010
  • #9
  • во первых тему коротко можно назвать — лом или химия

    рассматривается убитый катализатор

    во вторых я эту тему и создал ,чтобы взвесить все за и против

    в третих неплохо когда люди высказывают мнение по теме ,а не типа — «ты дурило» или «на эту тему тома написаны» без обид

    dimonis

    Участник
    • 13.05.2010
  • #10
  • машине млин 16 лет.

    для WRH2E
    Внутри корпуса катализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава.

    Сисадмин-вагоновод
    • 13.05.2010
  • #11
  • Kryll

    Мастер советчик
    • 13.05.2010
  • #12
  • banzay

    Участник 2-го Всесоюзного слёта «Друзья Жигулей» в 83г
    • 13.05.2010
  • #13
  • WRH2E

    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 13.05.2010
  • #14
  • banzay

    Участник 2-го Всесоюзного слёта «Друзья Жигулей» в 83г
    • 13.05.2010
  • #15
  • Вот: MZ100139EX SHUMMA ENGINE CONDITIONER

    Aspee

    Мастер советчик
    • 15.05.2010
  • #16
  • dimonis

    Участник
    • 15.05.2010
  • #17
  • dimonis

    Участник
    • 15.05.2010
  • #18
  • а что думаете насчёт . предложил друг что то вроде полумеры — в сотах катализатора высверлить тоннель ,но не выбивать весь

    читал в факе пишут ,что после сей процедуры развалиться со временем

    Читать еще:  Регулировка веерных форсунок омывателя лобового стекла

    Сказ про раскоксовку Димексидом. Личный опыт. #1

    Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки «если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла» но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
    Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
    оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
    с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.

    Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
    а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.

    ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.

    Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).

    UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом

    Дымить на холостых перестала!

    завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.

    На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.

    P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector