Замена смазки в шрусах без снятия

Замена смазки ШРУСов в полевых условиях

Для сузуки характерна противная черта — у SX4 в сильный мороз (от -20 градусов и ниже) безобразно хрустят наружные гранаты в поворотах. И дело не в износе, т.к. эта черта свойственна и новым автомобилям. На форумы и сервисники говорят, что проблема связана со свойствами смазки, которая не рассчитана на сильные морозы, и при переваливании температуры ниже определённого предела смазка теряет пластичность и сразу же ухудшаются условия смазки внутренних деталей гранаты (ШРУСа). Если на улице не слишком морозно и шрусы от езды успевают прогреться, а пластичность смазки восстановиться, то гранаты перестают хрустеть. Но лично на моей сузуке при температурах ниже -25 хруст не прекращался принципиально даже после 15км пробега.

Ещё весной я уже пообещал себе (и сузукычу), что обязательно за лето по теплу разберу гранаты, всё промою, продефектую и набью новой смазкой. Ну и как обычно — хрена с два. Дотянул до зимы… А проделать работу именно сегодня меня подбило то, что при недавних заморозках в -15 градусах я услышал знакомый хруст в левой гранате просто на ровном месте при полностью вывернутых влево колёсах, притом, что я разворачивался медленно и на очень малой для двигателя нагрузке, а граната активно захрустела, когда колесо попало на кучку снега и забуксовало. Так что, как только погодка дала пару деньков с температурой -3.-1, я сразу же рванул в гараж, чтобы привести узкоглазого в порядок.

Подготовительные мероприятия состояли в том, что пытался через экзист заказать оригинальные хомуты гранат, но по каталогу я сам не мог никак понять какой именно тип приводов на моей машине, а также никак не мог допилить менеджеров, которым вообще пофигу… они готовы привезти чё угодно, но только не то, что нужно.

В итоге, я закупил несколько разных хомутов — пару универсальных, окушачьи, девяточные, и даже обычные винтовые… чтоб уж если чё, так чтоб хоть как…

Работа началась с приезда в гараж, выгона из гаража окатавра на прогулку и прогревку (весёлый сукин-сын — завёлся с полтыка и бодро дриснув ржавчиной из трубы безо всяких понтов протарахтел час на улице) и затапливания буржуйки. Буржуйка нужна была не столько для прогрева гаража, сколько для нагрева пластичной смазки, которую я собирался набивать вместо заводской.

Гараж у меня забит хламом, так что заниматься ремонтом в нём не реально, поэтому работа проводилась на улице.

Вывесил левое переднее колесо, под «раму»-«усилитель» подставил треногу и опустил машину на неё и домкрат. Убедился в надёжности установки. Стряхнул налипший снег с арок и убрал его из под машины с помощью лопаты (иначе это могло оттаять и хлябнуть во-первых по башке, а во-вторых попасть под пыльник шруса).

Далее скинул колесо, подложил себе под колени картон и принялся кланяться японскому богу (в смысле, на коленях наклонившись совать голову в колёсную нишу, чтобы что-то увидеть и сделать).

Родной хомут пыльника не сильно странный. С новья он должен застёгиваться, а затем стягиваться спец-инструментом. На месте стяжки остаётся торчать выпуклая петелька металла, которая прижимается, чтобы не разгибалась (видимо, это всё в инструменте присутствует).

Сначала я пытался разогнуть эту петельку, вбивая в неё крестовую отвёртку, но отвёртка не лезла, а хомут пытался сползти со своего места и мог порезать пыльник, что было нежелательно.

В результате, я просто аккуратно подбил под петлю плоскую отвёртку и отгибающими движения ослабил затяжку хомута, после чего не составило труда его снять.

Следующим этапом стало выковыривание тряпочкой старой смазки из пыльника. Так как малый хомут я не снимал, то из пыльника удалось удалить только то, что явно торчало на виду и было доступно при сжатом пыльнике, и то стоило солидного геморроя.

После этого в отрезанное дно пластиковой бутылки я налил растворитель 650 и сначала, макая в растворитель старую зубную щётку, ею старательно прошёлся по кругу и очистил доступные через щель между пыльником и корпусом гранаты внутренности от явно нависающей смазки, а затем, набирая в 10кубовый одноразовый шприц растворитель из этой же баночки струей промыл всё, что было снаружи, и вставляя носик шприца во все дырки и щели постарался вымыть всё, что можно было вымыть изнутри. Старая смазка имела странный блевоторный тёмно-зелёный оттенок, хотя и была, казалось бы, сероватой. Короче, серо-зелёная хрень, и её в гранате было очень мало на вид. Успокоился, когда показались более-менее очищенные шарики, кулак, сепаратор…

Удивила «игрушечность» гранат. Даже окушачья граната (рассчитанная на двухцилиндровый движок максимум в 33л.с. мощностью) выглядит в разы массивнее за счёт более крупных шариков, более массивного кулака. Но япы, я думаю, не дураки, и не зря сделали так, как сделали.

Был обнаружен осевой люфт приводного вала в корпусе гранаты. Суммарный люфт вала относительно корпуса — порядка 1мм. Вал не имеет люфта в кулаке (гранатном). Т.е. смещаются шарики, сепаратор и кулак относительно корпуса. Абсолютно аналогичный по величине люфт был обнаружен и с правой стороны. На оке у меня такой люфт означает, что граната изношена и её надо менять. Обычно, это сопровождается диким хрустом при любой температуре и любом повороте руля… КОгда граната исправна — люфта нет. Не знаю, может у сузуки так задумано? Вращательного люфта я не обнаружил (т.е. вал относительно корпуса гранаты не проворачивается, только вдоль оси вала смещение есть), что хоть немного, но радует. Не исключено, что это инженерное решение, хотя очень вряд ли.

Для набивки приготовил смазку по типу шруса от Chevron (Grease EP Moly). Я и ранее её активно использовал в гранатах оки, и эта смазка офигенно себя зарекомендовала (на мой взгляд). Смазка молибденосодержащая.

Далее фото не делал, т.к. руки уже были в хламину грязные даже через перчатки, да и ноги стали замерзать, поэтому я начал торопиться.

Последовательность действий:
1. Забрать с буржуйки хорошо прогретую тубу со смазкой (смазка размягчается).
2. Вынуть из одноразового шприца поршень и широкой плоской отвёрткой, черпая смазку из тубы, натолкать в шприц по-максимуму.
3. Собрать шприц.
4. Удерживая одной рукой оттянутым пыльник, другой рукой постараться максимально глубоко вставлять носик шприца в щели между шариком и сепаратором, шариком и кулаком, сепаратором и шариком или кулаком, и вгонять смазку по-глубже. О том, что смазка пошла внутрь корпуса гранаты говорит то, что поршень шприца утапливается, но смазка наружу из гранаты не лезет. Также толкал смазку так, что она, будучи нагнетаема над шариков в итоге лезла из под шарика со стороны кулака.
5. Поворачивая ступицу заполнить таким образом всю гранату. На одну гранату у меня ушёл один шприц (т.е. чуть больше 10куб.см), плюс около 4 куб.см. я выдавил по кругу просто в пыльник.
6. Затем широкой плоской отвёрткой я максимально разравнял смазку по гранате. Дело в том, что когда размазываешь широким плоским предметом выпуклые «горбы» вылезающей смазки, она частично заталкивается обратно внутрь, а во-вторых — размазывается по тем частям, куда почему-то не попала.
7. Разравняв смазку по кругу, очищаем тряпочкой пыльник по кругу с внутренней стороны по каёмке, которая надевается на корпус гранаты. Также, очищаем канавку на корпусе гранаты, куда надевается граната и, надев пыльник, протираем его снаружи. Вообще говоря, эти вещи надо делать с растворителем и вытирать начисто, но в моём случае это было сделать просто нереально — не хватало двух рук (надо было где-то четыре), на улице стало холодать и уже всерьёз заболели колени от постоянного стояния на них.
8. На корпусе гранаты присутствует канавка, а на соответствующей части пыльника — кольцевой выступ. Поэтому я решил, что даже если пыльник будет скользить по гранате, при условии хорошей затяжки хомутом пыльник всё-равно не сможет соскочить с гранаты.

Читать еще:  Пробка на расширительный бачок

После того, как пыльник был надет я примерил все подряд хомуты, и ни одна зараза не подошла. Все хомуты оказались великоваты, хотя бы даже на жалкие 2мм, но сжать их на эти 2мм просто невозможно.

Я решил попробовать использовать старый хомут. Чуть разогнув стягивающую петлю хомутик удалось надеть на место и застегнуть на положенные 3 застёжки, после чего обычными торцевыми кусачками сжал эту петлю, которая идеально подходила под кусачки, и хомут затянулся. Правда, ручки у моих кусачек слишком короткие, и я не смог действительно сильно сжать, но может это и к лучшему. В любом случае, после финального прожима я уже не мог от руки провернуть ни хомут по пыльнику, ни пыльник по гранате, хотя между пыльником и корпусом гранаты была смазка.

Один сервисник из диллерского автоцентра уверял меня, что хомут — одноразовый. И что сняв его обратно ни за что не поставить. Очевидно, что если с ним быть нежным, то ещё на один разок его запользовать всё-таки можно.

Следующим этапом была «разработка», которая состояла в том, что я просто завёл машину, врубил 1 передачу и покрутил вывешенную ступицу просто в воздухе, плавно поворачивая руль из одного крайнего положения в другое, чтобы смазались все внутренности гранаты. Затем вместо 1 передачи была врублена 4 передача, и смазка силами инерции должна была распределиться по стенкам гранаты и заполнить все пустоты, если они были (это уже проверенный способ, работает на ура, можно и на 5 передаче и чутка газануть, но достаточно и на ХХ покрутить на 5 передаче, потому что обороты ступицы всё-равно удваиваются благодаря дифференциалу).

Убедившись в том, что нет посторонних шумов из гранаты, и что пыльник не срывается при повороте от упора до упора, я надел колесо и аналогичным образом сделал правую сторону.

ПРОБЛЕМЫ:
Проблема одна — стоило мне только включить передачу и дать вращение на вывешенное левое переднее колесо, как узкоглазый сразу же заявил мне, что я ничего не понимаю в машинах, и что я щас пожалею о том, что сделал. Проще говоря, на панели загорелась лампа ABS+BRAKE, а Эсикс Чэтырэ Сузукян отрубил ABS. Я сначала не придал этому значения — думал, что как только поеду, так сразу самурай успокоится и уберёт эту лампу с доски. Но когда я всё собрал и поехал, оказалось, что япоха решил меня пугнуть.

Через бесплатное приложение для андроид ошибку зафиксировать не удалось. Поэтому я поехал к знакомому чиповщику пару километров от гаража. Чиповщик, зная меня, тупо сунул мне в руки свой телефон и адаптер с лицензионной диагностической прогой, чтоб сам всё смотрел. Прога увидела ошибки по всем 4м колёсам (оно и логично — сначала не крутились правое переднее+правое заднее+левое заднее, а потом левое переднее+левое заднее+правое заднее). При этом ошибки висели, как текущие, и сбросить их не получалось. Затем чип-мэн дал мне ноут с другом адаптером и прогой. Я снова разглядел те же самые ошибки, но при попытках сбросить их так же выдавалась ошибка, что сбросить невозможно. Хотя, что удивительно, ошибка по одному из четырёх колёс всё-таки пропала.

Тут уже оставалось только молиться японскому богу и идти снимать клемму с аккумулятора… КЛемму снял, минуту подождал, надел — хрен, толку никакого, лампочки горят. Смирившись с мыслью, что придётся ехать к официалам и дарить им хренову тучу бабла за какую-то фигню, ответ на которую лежит у поверхности, отдал чип-мэну ноутбук и собрался уезжать. Проехав по гаражам метров 15 лампы вдруг погасли, и мой япошка успокоился, включив ABS.

РЕЗУЛЬТАТ:
Пока не слышал ни единого хрюка даже в глубоких поворотах. Подожду морозов и добавлю в эту запись результаты испытаний на морозе под грифом P.S.

P.S. (Полевые Испытания)
25.12.2014, вечерняя температура -7. Ранее при этих условиях хруст мог изредка наблюдаться только на холодной машине при пробуксовке по льду или снегу с до предела вывернутыми колёсами, или при так же сильно вывернутых колёсах и попытке динамично выехать на дорогу в поток и набрать скорость. После замены смазки хруста пока не наблюдалось. При выезде с места парковки задним ходом с полностью вывернутыми влево колёсами правое колесо забуксовало на снегу, но хруста не было совсем. На неделе далее должны быть по-сильнее похолодания, вот тогда и посмотрим. Отпишусь сюда же.

26.12.2014, вечерняя температура -13. Хруст пока так же не зафиксирован даже при полностью вывернутых колёсах. Пыльники на местах. Проворачивания хомутов на пыльниках или пыльников на гранатах не замечено.

30.12.2014, вечерняя температура -15. Хруст пока не услышан.

31.12.2014, утренняя температура -20. Выезжал со двора на «холодной» (простоявшей ночь) машине. При выезде нужно доконца вправо колёса выкручивать, чтобы уложиться в попутную полосу, и раньше, обычно, в этом повороте уже при -15 градусах по цельсию от гранат исходил громкий и явный хруст. Сегодня же — полная тишина. Даже единичного щелчка не слышно.

07.01.2015, в течение дня температура от -25 до -27. Кратковременные поездки по делам показали, что даже на отмороженной машине гранаты больше не хрустят! Щёлкает пластик салона, потрескивает обшивка, хрустит снег под колёсами, но гранаты даже в глубоких поворотах при выезде со двора не издают ни единого подозрительного звука! Это просто великолепно, особенно на фоне обнаруженного осевого люфта на обеих гранатах. СУПЕР!

УРА! ПРОБЛЕМА ПОБЕЖДЕНА! Замена смазки спасла положение даже с учётом того, что в наружных гранатах уже появился осевой люфт привода и пробег машины вплотную подошёл к 100000км. Если бы смазку заменить в гранатах с новья — вообще такой проблемы не было бы.

Осталось решить проблему со втулкой рулевой рейки (больное сузучье место), и ахтомобил станет эталоном надёжности.

Замена смазки ШРУС-ов без полного снятия

В последнее время начал замечать, что при повороте влево под нагрузкой что-то щёлкает… кроме шрусов больше нечему 🙁

Года полтора назад заметил срыв пыльника на правой гранате.
В экстренном порядке покупал два хомута в леруа и сам натягивал на парковке, чтобы хоть как-то его уберечь.
Пыльник с правой стороны одевал «печальный» сервис…
Пыльник просто слетел и вместе с колесом не поворачивал 🙁

Вот несколько сохранишихся фотографий с того момента спасения ШРУС-а (11.03.2018):

Сделана была спасительная операция при пробеге 213 073 км.
В общем так и оставил… но появившийся стрекот при поворотах с газом в последнее время заставили провести инспекцию… и для этого было закуплено:

Были мысли заняться процедурой перед домом, но всё-таки решил поехать в гараж.
Большой компрессор помог продуть воздухом и очистить от песка арки передних колёс и рычаги в окружении гранаты, прежде чем снимать пыльники… тк не дай бог песок попал бы внутрь.
Кстати, использование прозрачных защитных очков строго обязательно… иначе песок из глаз не выгрести =)

именно этот пыльник мне поставили в том сервисе… мне кажется он вообще от внутренней гранаты.

После фотографий прошёлся металлической щёткой и компрессором.

Перед отодвиганием пыльника очищал валы приводов… чтобы грязь оттуда не попала внутрь.

Не хотелось мне вытаскивать гранаты из ступиц =(

Читать еще:  Пробка для слива масла

Закладывал я смазку с помощью чайной ложки… подаренной мне одним из членов гаражного кооператива =)… я подошёл спросить нет ли у него пластиковой, а он мне вручил эту… которая теперь будет походной-гаражной… для подобных работ =)

Физические замеры штангель-циркулем показали такие диаметры на родном пыльнике:
Большой диаметр

81 мм
малый диаметр

По окончании работ фотографий не делал… были грязные руки (хоть я их и мыл периодически)… но я замотался с универсальными хомутами… червячные мозги бы оставили в большем покое… но щипцы для хомутов — редкостная бяка:

Покупал в своё время двое таких щипцов… когда ещё 99-ая была во владении… тогда вроде со своей задачей справились… но в купленном комплекте большой хомут очень жёсткий… и я эти щипцы просто несколько раз погнул, после чего разгибал… и всё по новой.

Думаю, что «Кусачки торцевые» с хорошими удобными ручками были бы удобнее.

Я использовал тонкие… и боюсь, что так и так надо теперь покупать подобные… тк нет уверенности, что большие хомуты я сжал на достаточном уровне.

И осталось только фото разобранного правого ШРУС-а:

Кстати… запах в этом ШРУС-е был очень специфическим 🙁

Руки были очень грязными… и я как-то забыл пофотографировать итоговый вариант… зато покачал передние тормоза… вдавливая поршень небольшой плоской отвёрткой через верхнюю прорезь (очень удобно)… несколько раз… для разработки хода… хотя всё было и так мягко =)
Теперь бы ещё сзади суппорта попробовать разработать для спокойствия 🙂

А пыльник проверил на удержание с вывешенными колёсами и на 6 передачи до 180 в том числе с повёрнутым рулём… вроде всё хорошо, и ничего не сорвалось 🙂

Как-то так… получилось сумбурно, но для собственной напоминалки сойдёт 🙂

***
Смазка налипает и держится очень хорошо!
Но мою проблему с щёлканьем не решило :(… возможно я слишком поздно заметил ситуацию с пыльником =(

***
Хотя улучшения всё-таки есть… Теперь щёлкает только при бОльшем вывороте, а не как раньше при относительно небольшом.

Может смазка ещё распределится… И совсем перестанет :))

***
Обновление 23.01.2020:
Всё равно щёлкает, так что замена шрус-а всё равно будет предстоять 🙁

Лайфхак: замена пыльника шруса без снятия шруса — невозможное возможно

  1. Способы ремонта
  2. Экстренный ремонт
  3. Гаражный ремонт
  4. Пошаговая инструкция
  5. Что в итоге
  6. Как избавить от шума крышки багажника автомобиля

Всем автолюбителям большой привет! Многие автовладельцы предпочитают ремонтировать свои транспортные средства самостоятельно. И одной из довольно часто выполняемых задач является работа с пыльником ШРУСа. Как вы поняли, темой нашего сегодняшнего разговора станет замена пыльника ШРУСа без снятия ШРУСа.

Некоторым может показаться, что это невыполнимая задача. В действительности это вполне возможно. Никакое хитрое приспособление для работы не потребуется. Зато будет восстановлена нормальная работа полуоси, привода и прочих компонентов.

Если кому интересно, про ШРУС, его устройство, виды, можете почитать в этом материале . Здесь же узнаете о понятии наружного и внутреннего шарнира разноугловых скоростей, к примеру. Мы же уделим основное внимание вопросу замены пыльника. Ведь именно из-за него преимущественно возникают поломки гранаты. Так часто называют ШРУС.

Способы ремонта

Мы уже выяснили, что основная неисправность гранаты связана с разорванным и поврежденным пыльником.

Соответственно, чтобы устранить проблему, нужно что-то сделать с этим кожухом, по своей форме напоминающим конус.

В случае с выполнением ремонта своими руками, есть 2 варианта:

  • Экстренный . Проводится тогда, когда поломка застала вас в пути. Буквально в полевых условиях требуется частично реанимировать ШРУС и его пыльник. В этом случае даже не выполняется полноценная замена пыльника шруса без снятия шруса. Но метод все равно полезный для экстренных ситуаций;
  • Гаражный . Тут уже вы находитесь в гараже, имеете под рукой набор инструментов, яму или даже подъемник. Некоторые уверены, что без снятия шарнира никак не обойтись. Это заблуждение.

Теперь про каждый метод ремонта расскажем отдельно.

Оба варианта могут применяться на различных автомобилях, будь то:

  • ВАЗ 2110;
  • Лада Калина;
  • Рено Логан;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора;
  • Шевроле Нива (Шнива);
  • ВАЗ 2115;
  • Лада Гранта и пр.

Да, в основном подобные эксперименты лучше проводить на отечественных автомобилях, а также на бюджетных иномарках. У них и конструкция проще, и запчасти не такие дорогие, если вдруг потребуется исправлять собственные ошибки.

А вот цена профессиональной услуги по замене пыльника довольно внушительная. Это еще одна из причин сделать все своими руками.

Экстренный ремонт

Каждый автомобилист, который заботится о собственном транспортном средстве, просто обязан знать, как проводится развал-схождение . Это во многом предотвращает целый ряд проблем при эксплуатации.

Если же не уследили, либо поломка произошла неожиданно, водитель почувствовал, как при вращении скрипит руль , или появились другие характерные признаки нарушения целостности пыльника, нужно проводить ремонт.

Экстренный метод ремонта актуален, если неприятность застала вас в пути. Но он подходит только в качестве временной меры.

Суть заключается в том, чтобы замотать пыльник пленкой и закрепить с помощью изоленты или хомута. Пленку можно заметить пакетом или резиновой перчаткой. Это уже не принципиально важно.

Есть такие водители, которые с подобным лайфхаком проездили еще не одну тысячу километров.

Если пыльник порвался, наверняка внутрь успела попасть вода, грязь, пыль и песок.

А потому в самое ближайшее время ШРУС начнет сильно страдать. Лучшим решением в этом ситуации будет снятие, промывка, добавление смазки, и установка нового пыльника.

Гаражный ремонт

Теперь непосредственно к замене пыльника без снятия самого шарнира, то есть ШРУСа.

Пыльники вполне реально заменить, не демонтируя при этом привод. Ведь основная задача заключается в том, чтобы высвободить наружный конец со стороны ступицы. Дальше остается просто натянуть новый уплотнитель, словно средство контрацепции (презерватив) через весь вал.

Перед натяжкой обязательно нужно правильно вывернуть пыльник наизнанку.

После этого потребуется разрезать старый элемент, поставить новые хомута, добавить качественной смазки. Поскольку новые пыльники отличаются солидной эластичностью, натянуть их можно без особых проблем. При этом надежность не пострадает.

Пошаговая инструкция

Если вы решили все сделать своими руками, тогда необходимо соблюдать определенную последовательность и действовать по инструкции.

Примерно весь процесс выглядит следующим образом. Тут стоит делать поправку на конструктивные различия разных автомобилей.

  • Для начала установите авто на яме или подъемнике. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован и подготовлен к работе;
  • Первой откручивайте гайка привода. Есть вероятность, что ее придется поменять;
  • Если у вас подвеска типа МакФерсон, нужно будет открутить гайку шаровой опоры ;
  • После этого можно оттянуть ступицу в сторону. Это позволит вытащить наружную часть привода;
  • Вооружившись монтировкой или большой отверткой, подденьте внутренний шрус и вытяните привод;
  • Привод перед вами. Разместите его, где вам удобно. Демонтируйте старые хомуты, удалите стопорное кольцо;
  • Теперь аккуратно натяните новый пыльник;
  • Соедините 2 части привода, пока не услышите характерный щелчок;
  • Верните на место стопорное кольцо, до конца натяните свежий пыльник;
  • Остается лишь затянуть хомута, и вернуть все на место.

Проблема лишь в том, что этот метод подойдет не всем и не всегда. Для начала потребуется приобрести специальный эластичный пыльник. Многие запчасти, доступные в продаже, крайне жесткие.

А потому в случае с их использованием говорить о каких-то возможностях вывернуть и натянуть, словно презерватив, не приходится.

Еще применяются специальные устройства для натяжки пыльников. Но их достать не так просто, плюс цена высокая.

Что в итоге

Как избавить от шума крышки багажника автомобиля

В теории, а иногда даже и на практике, заменить пыльник, не снимая ШРУС, можно.

Читать еще:  Крепления для лыж на багажник автомобиля

Но в большинстве случаев прибегать к таким методам не особо рационально и правильно. Чтобы минимизировать последствия подобной кустарной замены, используйте специальные эластичные пыльники.

А самым правильным решением будет провести демонтаж и замену согласно руководству по эксплуатации и ремонту. Объективно это самое правильное и эффективное устранение проблемы порванного пыльника.

Лайфхаков, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей, много. Но далеко не все из них универсальные, полезные и безопасные.

Потому дважды подумайте, прежде чем применять рассмотренный лайфхак на примере собственного автомобиля. Все риски вы берете на себя.

Как вы считаете, стоит ли менять пыльники подобным способом? Либо это лайфхак крайне сомнительный и неэффективный?

Пишите свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать ваши отзывы. В завершении еще и наглядное видео.

Пару вопросов по замене смазки в ШРУС-ах

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    в нагрузку дали.а так предположу,что мазать ту часть рейки что под пыльником,хотя сам никогда не мазал.с оригиналом нет никакой смазки.

    Привет субаруводам!
    Дабы не плодить темы спрошу здесь: Нужно поменять смазку во внешней гранате НЕ меняя пыльника. Целесообразно ли это сделать не снимаю сам шрус с вала. То есть снять хомут с пыльника, отодвинуть его, очистить/промыть (тряпки, карбклинеры и т.д.), высушить и набить новой смазкой, одеть старый пыльник — стянуть новыми хомутами.
    Или таким способом не получится полностью очистить шрус от старой смазки?

    А смысл полностью очищать какой ? Я так и не смог полностью очистить снятый шрус,правда внутренний — хотя и извел пол-банки карбклинера. Достаточно убрать большую часть старой смазки, имхо.

    Смысл в том, что не хотелось бы мешать две разных смазки: оригинал и LM.
    Оригинал замерзает при -15 и гранаты начинают хрустеть (при поворотах, либо при резком ускорении). Поэтому хотелось бы по максимуму освободится от старой смазки и набить новую. Вот и интересно: без снятия гранаты (так как и граната и пыльник по сути новые) это возможно сделать качественно?
    Есть у кого аналогичный опыт?

    просто при замене пыльника вытер, сколько смог, набил новую. пока 5 ткм — полёт нормальный. старая смазка при -15 не мёрзла и не хрустела. впрочем и при -30 тоже. пыльник дырявый или что? (импреза 08my)

    компрессор + пульверизатор в котором налит бенз вымывает-вычищает всё на ура (привод лучше снять, так значительно удобнее)
    только предварительно помыть хотя-бы кисточкой в банке-тазике, опять-же с бензином.
    один раз столкнулся со старой смазкой (наружная граната) она была похожа на засохший гудрон. предварительно обрызгивал карбоклинером КЕНГУРУ минут на 10-15 (по-моему), далее по плану.
    Отмываю до полного очищения, т.е. старой смазки не остаётся практически.
    Вообще, процедура очень противная и вредная по части для здоровья. Интересно было бы узнать цену по замене смазки-замене пыльника одной гранаты по регионам
    ЗЫ хомуты использую старые (родные) наружные практически не ломаются, на внутренних гранатах — по состояню (оригинальные очень удобные)

    Спасибо за информацию. Совет обязательно попробую на практике, но снимать привода все-таки не планировал (лишний геморой), хотя, конечно и удобнее. Вот и решил узнать промывал кто без снятия? Как оно?

    Цену за сию процедуру не скажу — стараюсь реже посещать наши СТО (описывать почему думаю смысла нет). Что говорить если «спецы» местного Субару-центра, утверждали что линк идет только в сборе, когда я просил только пыльник на него и тыкал бумажкой с его каталожным номером, на что получил многоубедительный) ответ, что этот номер 100% не может быть субаровский (света у них как раз не было, чтобы доказать). Очень много негатива. Лучше самому, с душой.

    Насчет вредности — соглашусь 100%, причем это не самое вредное с чем приходилось сталкиваться в гараже

    Пыльники тут не причем. Замерзает именно смазка (поиск по форуму — я не один такой). В теплое время года — ничего подобного нет. Пробег — копеечный (форик европеец 09my)

    я промывал без снятия. резьба по калу )) можно просто тряпкой ( бумажными полотенцами) вытереть, сколько возможно
    Кстати, бумажные полотенца — вещь! Тряпками пользуюсь раз в год. даже вспомнить не могу для чего

    Спасибо за информацию. Совет обязательно попробую на практике, но снимать привода все-таки не планировал (лишний геморой), хотя, конечно и удобнее. Вот и решил узнать промывал кто без снятия? Как оно?

    Цену за сию процедуру не скажу — стараюсь реже посещать наши СТО (описывать почему думаю смысла нет). Что говорить если «спецы» местного Субару-центра, утверждали что линк идет только в сборе, когда я просил только пыльник на него и тыкал бумажкой с его каталожным номером, на что получил многоубедительный) ответ, что этот номер 100% не может быть субаровский (света у них как раз не было, чтобы доказать). Очень много негатива. Лучше самому, с душой.

    Насчет вредности — соглашусь 100%, причем это не самое вредное с чем приходилось сталкиваться в гараже

    правильно тебе сказали. наружный шрус — неразборный, идёт как запчасть вместе с валом, внутренний состоит из запчастей. пыльник, шайбы стопорные и прочая хрень. мануал почитай, если не веришь. я пыльник себе подбирал по габаритным размерам.

    Хоть ШРУС и не разборный , но наружный пыльник есть отдельной запчастью.

    у мну в мануале номера нет. поставил хз от чего.

    Всем спасибо за комментарии. Буду протирать/промыть без снятия. Посмотрим что получится.

    вал зажать в тисы и через медный или алюминиевый стержень молотком бить во внутреннее кольцо гранаты, ту часть, которая непосредственно одета на вал, то она слазит ваще без проблем. Делал. Снимал. И ставил на место. АХТУНГ! снимать не отмытую гранату, т. е. в смазке. Процедуру делать только при замене гранаты (ШРУС-а)

    +1.
    Должна сниматься, тем более уплотнительное кольцо и еще чего-то (не помню уже) идет как расходник, то есть такая процедура в принципе возможна (хотя оф. мануал говорит что неразборная).
    Но в моем случае это не требуется, что радует)

    Вкратце отпишусь с чем пришлось столкнуться при замене смазки во внешних гранатах — может кому пригодится
    Как писал ранее, менял я без снятия приводов, то есть отодвинул пыльник — прочистил, промыл — набил новой смазки — поставил обратно — обжал.

    Единственное с чем пришлось очень долго мучиться это:
    1) Ооочень проблематично защелкнуть хомуты (оригинал) на пыльнике одетом на гранату — ну как только не пытался, еле-еле с помощью какой-то потусторонней силы ) все-таки защелкнул. Если сначала одеть хомут на стянутый пыльник, а потом пытаться впихать его на гранату — не лезет нивкакую. Подскажите, кто делал, наиболее правильный способ?
    2) Обжать хомуты, по крайней мере для меня, оказалось не менее проблематичным чем их защелкнуть. Очень прочная лента, явно расчитаная на специнструмент. Хлипкие клещи, которые сейчас в продаже — не вариант — ломаются на ура. Типа спец клещи (я юзал Jonnesway) — такая-же ерунда — сломалась одна губа после первого хомута.

    Итог: Обжал всего два хомута: Один внутренний (более податливый) и один внешний (жесткий зараза). Остальные 2 испортил и поставил вместо них пока червячные винтовые (по виду вроде качественные). Все держится плотно — ничего не прокручивается.

    Но хочется все-таки поставить везде оригинальные хомуты, поэтому приобрел себе на барахолке старые совдеповские мощные клещи (кое-как нашел у одного дедка) + купил новые хомуты.
    Вот даже боюсь теперь подходить к машине, учитывая предыдущий опыт )))))

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector