Можно ли на автомате катиться на нейтралке

Для чего нужна нейтральная передача на АКПП и как её правильно использовать

Многие автолюбители согласятся, что с приходом на рынок машин с АКПП процесс управления стал намного проще. Это позволило быстрее освоить навыки вождения.

Нет необходимости отвлекаться на ручное переключение передач и работу педалью сцепления. Сцепление в АКПП предусмотрено, только оно работает без участия водителя. Потому необходимость в использовании 3 педалей отпала. Остался только газ и тормоз.

Но управлять автоматом тоже нужно правильно. Для этого необходимо знать про все доступные режимы и особенности их использования. Чаще всего вопрос возникает именно в отношении нейтральной передачи. Не всем понятно, для чего она там нужна и в чём её функциональное назначение. Ведь на практике мало кто пользуется режимом N на селекторе АКПП.

Какие режимы есть на АКПП

Прежде чем поговорить о том, зачем нужна на коробке автомат нейтральная передача, следует изучить все доступные режимы.

В зависимости от конкретной АКПП, набор режимов может быть разный. Но есть одинаковые для всех автомобилей.

Чаще всего на современных автоматах встречается по 5 позиций на панели автоматической коробки. Именно между ними водитель выбирает нужный, работая селектором:

  • Режим Drive. Или просто буква D. Считается основным положением, поскольку при его выборе автомобиль начинает двигаться вперёд.
  • P или режим паркинга. Необходимость в режиме Parking объяснить просто. Это необходимое положение, если автомобиль останавливается и водитель покидает салон.
  • R или Reverse. Ещё один необходимый режим. Это положение отвечает за возможность двигаться задним ходом. То есть это задняя передача, если её можно назвать так.
  • Это нейтралка. Именно ей будет посвящён основной материал.
  • Overdrive или буквы O/D. Присутствует не на всех АКПП, но встречается довольно часто. Имеет несколько назначений. Включать овердрайв рекомендуется, если нужно обогнать авто скорости более 100 км/ч, буксировать прицеп или двигаться по бездорожью. По сути это повышающая передача, являющаяся аналогом 5 скорости на механике.

Как видите, все рассмотренные режимы, кроме нейтрального, имеют важные функции и назначение. А вот касательно задач положения N возникает много споров и разговоров.

Для чего используется положение N

Одним из самых распространённых вопросов среди тех, кто недавно пересел на АКПП, является то, зачем на автомате нужна нейтралка и в каких ситуациях она используется.

Нейтралка на АКПП по своему применению существенно отличается от использования нейтральной передачи на МКПП.

Очень часто водители, которые ранее всю жизнь ездили на механике, по привычке включают нейтралку на светофорах, а затем снова переходят на Драйв. Это распространённая ошибка, способная привести к серьёзным негативным последствиям.

Учитывая разницу между АКПП и МКПП, нужно детальнее понять, зачем нужна и когда не нужна нейтральная скорость на автомате. Отдельно будут рассмотрены ситуации:

  • при движении накатом;
  • на светофорах;
  • на стоянках;
  • при буксировке машины.

Прежде чем обсудить это и понять, для чего нужна позиция нейтраль на автомате, важно учесть один момент.

Переходя на положение N, фрикционы в гидротрансформаторе расцепляются, и происходит разрыв взаимодействия между ДВС и колёсами. Гидротрансформатор продолжает своё вращение, но не соединяет элементы ходовой части с мотором.

В основном нейтраль применяют в ситуациях, когда нужно разблокировать колёса. Чаще всего режим N выбирается при необходимости буксировки машины, либо при обслуживании авто на СТО.

Движение накатом

Начнём с того, можно ли на автомате, как и в случае с механикой, ехать на нейтралке с горок и затяжных спусков. Автомобилисты, предпочитающие механические коробки передач, привыкли таким способом экономить топливо. Ведь при накате бензин не расходуется.

Но тут важно понимать, что произойдёт с АКПП, если перевести селектор в нейтральное положение.

В этот момент прекратится подача масла на внутренние узлы коробке, поменяется внутреннее давление, и элементы будут вращаться всухую.

Поскольку в АКПП есть ряд трущихся элементов, которым постоянно нужна смазка в виде трансмиссионного масла, эксплуатация без лубриканта ведёт к ускоренному износу деталей. Поверхности трутся между собой, нагреваются, стираются и выходят из строя.

Как вы понимаете, из-за этого катиться с горки на нейтралке категорически не рекомендуется, если речь идёт об автоматической коробке.

Аналогично нельзя резко включать положение Драйв при спуске. Это приведёт буквально к уничтожению фрикционов. Ведь при переключении на Драйв происходит сильный толчок от масляного насоса. Подобное явление фактически губительное для гидротрансформаторного узла.

Если и двигаться с горки на автомате, то только при положении рычага в режиме Drive. Достаточно просто отпустить педаль газа, чтобы не расходовать лишнее топливо. В таком положении коробка не пострадает, поскольку она продолжит снабжаться нужным количеством масла.

Относительно движения накатом на автомате при включённой нейтралке можно сделать такие выводы:

  • при переходе на N узлы коробки перестают смазываться;
  • у водителя становится меньше вариантов для манёвров, поскольку он не сможет резко набрать скорость для обхода другой машины или иного препятствия;
  • переход с D на N можно считать запрещённым, поскольку так резко возрастает давление.

Подобные действия ведут только к одному. Это поломка АКПП.

Светофоры и пробки

Существует самое главное и наиболее распространённое заблуждение относительно того, можно ли поставить коробку АКПП на нейтральную передачу, находясь в затяжной пробке или останавливаясь на светофоре.

В случае с механикой всё предельно ясно. При подъезде к красному сигналу светофора, либо при остановке из-за трафика можно смело включать нейтралку, а затем переходить на передачу, чтобы продолжить движение. Нейтралка включается для возможности временно убрать ногу со сцепления, и дать ей отдохнуть. Плюс стартовать лучше с первой передачи.

Но нужно разобраться в том, что будет, если поставить нейтральную передачу в такой ситуации именно на АКПП.

Чтобы это понять, нужно вникнуть в суть работы коробки автомат. Включая селектор в положение Drive, гидротрансформатор постоянно нагнетает давление, что способствует передаче крутящего момента. В таком положении все внутренние элементы активно смазываются трансмиссионным маслом. Если не удерживать педаль газа в зажатом состоянии, то гидротрансформатор переходит просто в так называемый зелёный режим работы. Это означает, что протекает только один процесс. И это смазывание элементов маслом.

Если выбрать нейтралку, тогда входной и выходной валы разомкнутся, и процесс смазки прервётся. Насос не будет подавать масло на внутренние узлы. При включении зелёного света светофора, либо начале движения в пробке, водитель закономерно переходит на позицию Drive. Подобное переключение создаёт сильнейший стресс для коробки, поскольку моментально меняется давление.

Внутренним компонентам КПП приходится выполнять дополнительные действия и движения, что негативно влияет на их состояние, ускоряет износ.

По аналогии рассматривается вопрос длительного простоя в пробке. Не стоит то и дело переходить по несколько раз за 5 минут из положения D в режим N, и обратно.

Если в пробке предстоит стоять долго, не двигаясь с места, лучше перейти в режим паркинга или вовсе заглушить мотор.

Действия по такой схеме, вы убережёте АКПП от преждевременного износа и поломок. Стоять на нейтралке в пробках и на светофорах нельзя. В теории сделать это можно. Но никакой необходимости в этом нет. Вы только спровоцируете лишние проблемы с автоматом.

Читать еще:  Сколько по времени занимает мойка машины

Стоянка

Отдельно нужно поговорить о возможности и необходимости перевести коробку АКПП в нейтральное положение, когда автомобиль находится на стоянке или парковке.

Владельцы авто на механике часто злоупотребляют тем, что начинают выжимать газ в пол, находясь в неподвижном состоянии. Отсюда закономерный вопрос касательно того, можно ли газовать в случае нахождения на нейтралке на автомате.

На самом деле мнения на этот счёт расходятся. Одни считают, что это категорически запрещено. Другие уверены, что ничего страшного не произойдёт. А истина посередине. Газовать можно, но только с умом и осторожностью. Старые АКПП более восприимчивые к таким действиям, и не любят чрезмерно повышенные обороты на нейтралке. У многих современных авто на тахометре предусмотрена отсечка, выше которой крутить двигатель нельзя на нейтрали.

Но совет такой. Без необходимости лишний раз газовать на месте не стоит.

Что же касается нахождения на стоянке, то переде тем как глушить мотор на автомате и оставлять автомобиль на нейтралке, убедитесь, можно ли так делать.

Для стоянки и парковки в АКПП предусмотрен специальный режим коробки P или Parking. Его и нужно использовать.

Но случается так, что этот режим не работает, имеются какие-то проблемы. Это редкость, но такое нельзя исключать. В этой ситуации нейтралка приходит на помощь. Коробку можно поставить в это положение, параллельно включив стояночный тормоз. Но при первой же необходимости обязательно возобновите работу режима P и старайтесь использовать только его.

Что же касается старта после стоянки на N, то тут потребуется выключить стояночный тормоз, а перед запуском двигателя выжать педаль тормоза. Всё, можно отправляться в путь.

Буксировка

И ещё один не менее важный вопрос. Касается он того, можно ли буксировать автомобиль, на котором стоит коробка автомат, передвигаясь при этом на нейтралке.

Брать на буксир авто с АКПП, которые не могут ехать сами, нежелательно. Это прописано во всех мануалах. Лучше всего вызвать эвакуатор.

Но в руководстве написано, что при необходимости буксировка допускается. Существуют некоторые ограничения:

  • коробка должна быть переведена в нейтраль;
  • скорость движения не превышает 35-50 км/ч;
  • максимальная дистанция для буксировки не более 50 км.

Некоторые даже ограничивают дистанцию на 10-20 км. Если СТО или гараж находятся дальше, лучше уже вызвать эвакуатор. Если выполняется частичная погрузка, тогда загружать на эвакуатор нужно ведущие колёса.

Буксировать другие машины и прицепы на автомате можно. Для этого рекомендуется лишь перейти в режим повышенной передачи (Overdrive) и придерживаться общих правил буксировки, соблюдения ограничения по весу, скорости движения и дистанции.

Советы новичкам

Разобравшись с тем, когда и как можно использовать нейтральную передачу, нужно освоить ещё несколько полезных уроков.

Новичкам стоит дать такие рекомендации:

  • нельзя останавливаться и оставлять машину в положении D, выключив двигатель;
  • из позиции D мотор не заводится, поскольку стоит специальная блокировка;
  • для запуска нужно перейти на паркинг или нейтралку;
  • если пуск происходит на положении N, предварительно нужно выжать педаль газа, иначе машина начнёт катиться;
  • если это паркинг, выжимать тормоз не нужно, поскольку колёса уже заблокированы;
  • запустив мотор на N или P, дайте ему немного поработать, чтобы мотор и коробка прокачали масло по системе.

Как видите, применительно к автомату тоже есть свои рекомендации и особенности эксплуатации. Если нарушить эти правила, тогда можно столкнуться с неприятными последствиями в виде поломок и преждевременного износа АКПП.

АКПП и движение «накатом»

Часто спрашивают: «Подскажите можно ли ехать накатом на N? Т.е. после D включить N и катить с горки? Если нет, то по какой причине? Ведь на N переключается без нажатия кнопки и вообще N — зеленого цвета! Значит можно?»
Вопрос интересный, злободневный, ради экономии, на фоне постоянно дорожающего топлива, постораюсь на него подробно ответить. Рассмотрим типичную гидравлическую схему автоматической коробки передач, когда рычаг переключения диапазонов стоит в положении «N» нейтраль. Все «лишнее» я отрезал, и оставил лишь систему смазки АКПП.

Обратите внимание на зелёную линию, это важно, слева от зеленой линии — смазка АКПП идет по ведомому вторичному валу (Output shaft), что справа от зеленой линии — смазка идет по ведущему, первичному валу (Input Shaft). НА «N» МЕЖДУ НИМИ НЕТ ЖЕСТКОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.
Во время движения на «N» нейтрали, накатом с горки или уклона, крутящий момент от колес двигателя передается через главный редуктор автоматической коробки на вторичный вал (Output shaft) через шестерни или цепь на переднеприводных машинах с поперечноустановленным двигателем. Вся нагрузка на «N» ложиться именно на вторичный вал, т.к. первичный вал вращается в холостую, без нагрузки, нет жесткой кинематической связи со вторичным валом. Чем быстрее скорость автомобиля, тем быстрее крутится вторичный вал, тем больше на него нагрузка. Через вторичный вал смазываются следующие детали и узлы:
1. Подшипник ведущей шестерни (звездочки) вторичного вала;
2. Упорный игольчатый подшипник ведущей шестерни (звездочки) и ее втулку (подшипник скольжения);
3. Задний планетарный редуктор всборе с упорными игольчатыми подшипниками и втулку (подшипник скольжения);
4. Большую солнечную шестерню с двумя упорными игольчатыми подшипниками, игольчатый подшипник, втулку (подшипник скольжения).

Конечно, на разных коробках, смазывающиеся детали могут несколько отличаться от описанных выше, но принцип тот же. . Давление в системе смазки АКПП 8 — 10 атмосфер, можно конечно и в пси, но так думаю, понятнее будет.

Вот фотография входного, первичного вала, стрелками показаны отверстия, через которые смазываются детали и узлы. Как видим на фотографии они имеют различный диаметр, следовательно для разных узлов и деталей требуется различный объем ATF для смазки, более нагруженныеузлы смазываются интенсивнее.

Что происходит, когда мы идем накатом с горы на «N»? Обороты двигателя 700 — 800 об/мин., скорость 40, 50, 60 …км/час возрастает. Вторичный вал все крутится быстрее и быстрее его обороты прямо пропорциональны скорости машины. Давление в системе смазки АКПП на холостых оборотах 5 -6 атмосфер, и 10 на 1200 об/мин., замерял на многих автоматических коробках. И вот при скорости 40 км/час ATF начинает выдавливать из под втулок, подшипников скольжения вторичного вала, начинается маслянное голодание, а при скорости 120 км/час будет практически тереть на сухую, причем возникнет их локальный перегрев в зоне втулка — вал, т.к. ATF отводит и тепло, а его не хватает. Прибавим к этому давно не менявшийся фильтр АКПП и старую ATF — как следствие падение давления еще на 1-2 атмосферы.
Вращается планетарный ряд, диски, и им не хватает ATF. Конечно, сразу коробка не выйдет из строя, но ресурс АКПП при таком движении сократиться точно.
Можно сделать вывод: НАКАТОМ НА «N» СО СПУСКА МОЖНО ДВИГАТЬСЯ ДО 40 КМ/ЧАС АВТО, БОЛЕЕ 40 КМ/ЧАС НЕТ!
По этой же причине буксировать автомобил с АКПП с заглушенным двигателем можно только на 40 км со скоростью не более 40 км/час. Правило 40 на 40. Могу к этому добавить, чтобы там ОБЯЗАТЕЛЬНО была ATF!
Печальный опыт перегона MAZDA одним товарищем из Владивостока в Новосибирск. Он на трассе АМУР пробил поддон АКПП, ATF вытекло, залить нечего, машину на веревку и потащили. Через 100 км заклинивает коробку намертво, соответственно колеса блокируются, веревку обрывает а его по гравийке крутило, повезло, что не улетел с трассы в обрыв. Он это мне рассказывал в Чите, когда искал б/у коробку, чтобы поставить в автосервисе и гнать машину дальше.

Читать еще:  Свободные частоты для fm трансмиттера в москве

Можно ли катиться на «N» на АКПП ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Можно ли катиться на «N» на АКПП ?

    вот такой вопрос инетресует:можно ли на затяжном спуске,катиться не на «D» а на «N» как на механике?

    нет. Более того, рекомендуется на КРУТОМ спуске пользоваться «2».
    Кста, если ты за горючку беспокоишься, то на ХХ (т.е. на «Н») ДВС жрет больше, чем на «Д» накатом.

    Если катиться на нейтралке, существует следующая опасность: неожиданно мотор может заглохнуть (например, из-за конденсата, попавшего в некачественный бензин), соответственно перестанет работать гидроусилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, и в конце спуска. В общем, венки на столбах и тому подобное. А если будет включена передача, двигатель просто «чихнет» и ничего страшного не случится

    насколько я знаю на автомате, нивкое случае нельзя на нейтрали ездить, потому сто, как мне обьясняли, при переведение в положение N охлаждение коробки отключается и при дальнейшем движение в том же положении она просто перегреется арнмонт АКПП не из дешевых. Так что есси денег много то валяй катайся на N, а лучше отдай мне,))))

    Мне вот это не совсем понятно,знаешь при езде вообще как таковой может много что случится.

    я не про крутой спуск,а про затяжной,когда скорость 140-150,на 2-ю переходить нет особого желания.и почему на ХХ больше раскод чем на «D»?пока только снижение заметил.
    все же благодарен всем кто дал свои комментарии на данную тему,но пока ответа на данный вопрос не получил.так что вопрос открыт.

    я те написал то, что мне ответил знакомый механик, на подобный вопрос заданный мною

    Информация неверная. Если двигатель заведен, маслонасос АКПП работает.

    Что касается ответа на вопрос топикстартера — ответ дан в 3 посте. Можно, но не нужно. Можно так же выключать зажигание, оставив включенной передачу и катиться себе. Вот только зачем это всё? Тем более, эти приколы противоречат безопасной эксплуатации именно в плане контроля над авто. Заберитесь в кабину Камаза, там табличек поналеплено. И про глушение двигателя при спуске, и про езду накатом, и пр.

    +1
    проверить элементарно для тех кто не верит. С утра просто заведите авто и долго держите пальцами трубку охлаждения жидкости АКПП. Трубка будет теплеть! Вывод: жидкость циркулирует.

    На нейтраль можно, но также поддерживаю, что нецелесообразно! Потом я думаю, (где-то читал, если потребуется найду документальное подтверждение) что если обороты двигателя выше определенной точки а педаль газа отпущенна, то топливо просто напросто не подается в цилиндры! Отсюда имеем бОООльшую экономию топлива нежели кормить двигатель на холостых оборотах с нейтралью и бояться всяких последствий отказа движка.

    Вот нашел.
    Отсечка топлива — проверка.
    1. Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки
    2. Подсоединить омметр к 2-м контактам
    3. Увеличить обороты двигателя, при этом подача топлива должна отключиться при 1800 об/мин и включиться при 1400 об/мин (3S-FE и 5S-FE) и 1200 об/мин (2VZ-FE)

    Этим доказывается что если ты едешь с горки (или просто накатом) и у тебя отпущена педаль газа до конца и обороты двигателя выше 1400 об/мин, то топливо НЕ ПОДАЕТСЯ. Отсюда и экономия бенза.

    У меня 8 лет назад был ВАЗ 2107 1987 года и даже там была такая система. Ну хоть убейте меня но я не поверю что японцы в свои авто этого-же года ставившие автоматы, кондеи и полный электропакет не догадались бы до такой элементарной вещи.

    Есть там отсечка по положению и оборотам. Эт да. Кататься на нейтралке с горок можно без проблем, ничего нигде не отключается, да и отключиться не может — загляните хоть раз в гидромозги. И ещё один аргумент — а даже если и отключится — что произойдёт с акпп? Она-ж не передаёт момент, нагрева нет! Для системы смазки нет никакой разницы в каких режимах находится акпп, для охлаждения тоже в принципе. Так что — смело катайтесь. А заглохнуть мотор на спуске. Ну как вам сказать, в нормальной машине ничего не глохнет! 🙂

    Тема провокационная, к тому же большой баянище.

    Таких тем на форуме не менее 50.
    Как правило сходяться на варианте, что катиться можно, но не для чего. Экономия топлива при включенной передаче больше чем при езде на нейтралке.

    я не сказал-бы что провокационная. Ибо на больших спусках акпп довольно ощутимо тормозит 4-й передачей на скоростях выше 120. На нейтралке этого нет.

    На нейтрали ехать можно на буксире сколько угодно, при условии что двигатель работает.. На ходу же не надо включать нейтраль за исключением случаев что Вы останавливаетесь (все равно лучше на драйве остановиться).. Проблема может быть при включении скорости с нейтрали на ходу. Впрочем люди здесь все взрослые — каждый может со своей машинкой вдоволь поиграть . 🙂

    Ну да конечно. Только Вы забыли что при этом достаточно интенсивно происходит торможение двигателем.

    Давайте пообсуждаем лучше нужно ли пользоваться кнопочкой овердрайв и ставить ли на нейтраль на светофорах в пробках 🙂

    А бенза на D ест на больших спускахз ощутимо меньше.

    на счет бенза — я уже писал. Кто не верит — проверьте сами. У меня стоит нормальный комплекс контроля ШЛЗ-ЕГТ-БУСТ-обороты-дроссель и т.д., дыкть на ХХ мозги поддерживают смесь 14,5-14,8, а на спуске в режиме торможения двигателем — 21.0

    На нейтрали ехать можно на буксире сколько угодно, при условии что двигатель работает.. На ходу же не надо включать нейтраль за исключением случаев что Вы останавливаетесь (все равно лучше на драйве остановиться).. Проблема может быть при включении скорости с нейтрали на ходу. Впрочем люди здесь все взрослые — каждый может со своей машинкой вдоволь поиграть . 🙂

    Читать еще:  Нужно ли сдавать на права на квадроцикл

    Ну да конечно. Только Вы забыли что при этом достаточно интенсивно происходит торможение двигателем.

    Давайте пообсуждаем лучше нужно ли пользоваться кнопочкой овердрайв и ставить ли на нейтраль на светофорах в пробках 🙂

    на нейтраль на светофорах ставить не рекомендуется, так как частое срабатывание коробки ссказывается на ее долговечности, а с овердрайвом тоже лучше ездить(есси скорость по городу держишь 60-70км), так на 4-х передачах, будут постоянные переключения с 4-й на 3-ю, и обратно, а как уже сказано выше постоянные срабатывания коробки не есть гуд

    8 вечных мифов про. нейтральную передачу

    Согласно определению, нейтральная передача в транспортном средстве предназначена для длительного разобщения ведущих колес и его двигателя.

    Миф №1. Нейтральная передача в коробке передач — единственный способ надолго разъединить мотор и колеса (неверно)

    Существуют полноприводные автомобили с нейтральным положением еще и в раздаточной коробке. Самый известный пример — Lada 4х4 и Chevrolet Niva. У них можно включить нейтраль в раздатке и в основной коробке. При буксировке этих машин для уменьшения потерь на трение так и делают. То же относится и к UAZ Patriot с отечественной раздаткой.

    Владельцы импортных полноприводных машин с автоматическими коробками передач, присмотритесь: если схема переключения раздатки выглядит как 4L-4H-N-2H (как у Suzuki Grand Vitara), то вы вытащили счастливый билет. Такую машину можно при необходимости буксировать на любые расстояния, включив нейтраль в раздатке. А еще у заднеприводных автомобилей часто довольно легко отсоединить колеса от силового агрегата, отвернув фланец карданного вала. После этого — тащи хоть через всю страну.

    Миф №2. На всех транспортных средствах присутствует нейтральная передача (неверно)

    Нейтральной передачей конструкторы не стали оборудовать электромобили. На Tesla применен двухступенчатый редуктор с косозубой цилиндрической передачей для связи приводов колес с электродвигателем. Даже реверс осуществляется просто переключением обмоток. А еще нейтрали практически нет на простеньких скутерах с бесступенчатой вариаторной трансмиссией. Там для разобщения мотора и колеса применяется центробежное сцепление.

    Миф №3. При остановке всегда следует включать нейтраль (на механике — верно, на любой двухпедальной машине — нет)

    Если коробка механическая, стоять на красном сигнале светофора, конечно же, надо при нейтральном положении рычага. Это продлевает жизнь выжимному подшипнику и корзине сцепления.

    А вот все виды автоматических трансмиссий для того и созданы, чтобы водителю не пришлось непрерывно дергать какие-то рычаги и нажимать педали. Владелец за то и заплатил, чтобы удерживать автомобиль на светофоре, просто нажимая педаль тормоза. Ничего от этого не перегреется и не износится раньше времени. Это — расчетный режим работы трансмиссии. А вот перед закрытым железнодорожным переездом, когда стоять, возможно, предстоит и десяток минут, можно включить режим N, но одновременно и притормозить машину стояночным или рабочим тормозом, чтобы она не покатилась под уклон. В идеале следует затянуть стояночный тормоз и включить режим Р. В таком варианте мы снижаем нагрев коробки передач, двигателя и даже расход топлива.

    Миф №4. Нейтральная передача на автомате нужна только для буксировки автомобиля (в основном — верно)

    Возможности буксировки современных автомобилей с автоматическими коробками передач и вариаторами сильно ограничены. Если раньше действовало правило «50 на 50», то есть тянуть не быстрее 50 км/ч и на расстояние не более 50 км, то сейчас многие инструкции сокращают эти лимиты до буквально «с неработающим мотором на нейтрали можно затащить на эвакуатор». Вот, собственно, для этих сервисных функций нейтральная передача, в основном, и предназначена.

    Другое дело — роботизированные коробки передач. Особенно простенькие, типа АМТ производства АВТОВАЗа. В нейтральном положении тянуть машину можно хоть на край света. А вот сложным современным преселективным роботам подойдет что-то вроде «15 на 15». То есть медленная и печальная буксировка до ближайшего автосервиса.

    Миф №5. Включение нейтральной передачи на автомате приведет к масляному голоданию (неверно)

    Пока двигатель работает, масляное голодание автоматической коробке передач, как и вариатору, не грозит. Привод насоса осуществляется от элемента, жестко связанного с коленчатым валом двигателя.

    Миф №6. Движение на нейтральной передаче может помочь сэкономить топливо и убережет двигатель от чрезмерного износа (неверно)

    Режим движения «разгон — накат» устарел лет шестьдесят назад. Современные дороги, трафик и автомобили отрицают такой рваный график движения. На очень плавном спуске можно немного сэкономить бензин, но на подъеме его придется сжечь больше. Кроме того, ваша машина будет всем мешать, спровоцирует других водителей на опасный обгон.

    На сравнительно крутых спусках связь двигателя с колесами нарушать очень опасно. Без помощи двигателя тормозные механизмы могут перегреться, что чревато их отказом. Следует включить в механической коробке передач вторую или третью передачу. А при автоматической коробке — одну из пониженных: L или 2. Современные автоматические коробки и вариаторы позволяют включить принудительно любую нужную передачу.

    Миф №7. Подъезжая к месту предполагаемой остановки, лучше включить нейтраль (неверно)

    При таком режиме не получается экономия топлива. Ведь мотор работает на холостом ходу, а машина сама по себе постепенно останавливается.

    У всех современных моторов на принудительном холостом ходу полностью прекращается расход топлива. Условий для такого режима всего два — полностью отпущенная педаль газа и обороты двигателя выше нормальных холостых. Тогда блок управления двигателем прекращает подачу топлива через форсунки. Поэтому лучше выключить передачу незадолго до полной остановки.

    Миф №8. На стоянке нельзя оставлять автомобиль с механикой на нейтрали (неверно)

    «Бывалые» очень гордятся тем, что никогда не оставляют машину на ручнике и всегда для предотвращения скатывания включают передачу. Такой режим может быть опасен для некоторых двигателей, не имеющих жестких фиксаторов натяжителей ремней или цепей ГРМ. Дело в том, что у припаркованной на подъеме машине с включенной первой передачей двигатель будет пытаться провернуться в обратную сторону. При этом может произойти перескок расслабленных цепи или ремня ГРМ. Советую всегда пользоваться ручником, упором колеса в бордюр и только в крайних случаях включать передачу. На спуске первую, на подъеме — заднюю!

    Ну что — пересмотрели свое отношение к нейтральной передаче? Советую еще освежить в памяти требования инструкции к вашей машине. В ней масса полезной и нужной информации.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector