Замена пыльников шруса приора

Приора замена шруса-своими руками

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги. Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору. Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус. Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо. вала с другой стороны стопорное кольцо шруса пружинит и при установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь.

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки узкой части пыльника на валу имеется кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса. Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто. Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком . необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть и сцепить хомут.

То есть без специнструмента затянуть хомут на шрусе очень тяжело.

Читать еще:  Датчик давления шин как работает на авто

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты. Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Усилие затяжки составляет 225-247 Н*м Усилие достаточно большое, Не всегда есть динамометрический ключ под рукой. Эта гайка затягивается с максимально возможным усилием, чтобы не сорвать резьбу. Если затягивать без динамометрического ключа. Здесь не надо боятся сдавить подшипник. Подшипники установлены на ступице. Здесь просто притягивается шрус к ступице. И большое усилие затяжки связано с нагрузками которые шрус передаёт для вращения колеса. Затяжка не позволяет появится биению в шлицевой части ступицы и шруса. После того как затянут шрус. Необходимо застопорить гайку.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор.

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Как поменять пыльник шруса на приоре

Прежде всего, выделим причины возникновения возможных неисправностей. Главной, и, можно сказать, практически единственной из них является грязь и побочные продукты, производимые работой других узлов автомобиля. Малейшее попадание частичек пыли, оседая на подвижных элементах механизма, делает их поверхность схожей с абразивом, что приводит к стачиванию во время эксплуатации. Для избежания подобной ситуации необходимо регулярно проверять узел на степень загрязнения, а также проводить замену пыльника.

Далее в статье пойдет речь о способах устранить различные виды неисправностей, ставших причиной неработоспособности узла, а именно: диагностике состояния элементов конструкции, замене пыльника, замене внутреннего и внешнего ШРУСА, будут сделаны некоторые выводы и даны практические советы, которые позволят продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Диагностика ШРУСа

Сначала введем немного теории, и скажем, что ШРУСы бывают двух типов – внутренние и внешние. Внутренний ШРУС располагается в КПП, откуда механизм осуществляет передачу вращающего движения непосредственно от трансмиссии к внешнему ШРУСу. Внешний – это механизм, элементы которого соединены со ступицей колеса, откуда осуществляется процесс передачи вращательного движения к колесу от самой ступицы.


Внешний и внутрениий ШРУСы

На первый взгляд может показаться, что у них одинаковый срок эксплуатации, но, несмотря на имеющуюся схожесть конструкции и комплектующих, это не так. Например, внешний ШРУС напрямую взаимодействует с колесом, от которого принимает энергию от ударов, полученных в поездке. Пыльник ШРУСа, находящийся в «относительной» безопасности производится из мягкой резины, в большей степени, чем другие элементы узла, подверженной износу от различных воздействий климата, будь то чрезмерная сухость или влажность, температурных воздействий, контактов с переработанными нефтепродуктами и т.д. Если герметичность резинового пыльника будет нарушена, то попадающие в него песок и грязь в короткий срок приведут к неисправности внешний ШРУС.


Внешний ШРУС с пыльником

О том, что ШРУС неисправен, автомобилист может узнать по следующим признакам:

  • Насыщенный хруст, слышимый на каждом повороте машины. При этом, хруст слышен не при каждом повороте руля, но лишь при поворотах во время поездки налево или направо;
  • Звук «хруста», дающий о себе знать во время сцепления. Прежде всего, звук проявляется при старте из неподвижного состояния;
  • Если во время диагностики был выявлен люфт на соединениях шарнира. Люфт становится отчетливо явным в процессе осмотра ШРУСа, когда колесо находится в вывешенном состоянии;
  • Наличие рывков в процессе разгона.

Диагностика ШРУСа проводится следующими «нехитрыми» способами:

  • Способ №1. Автомобилистом выворачивается руль в ту или другую сторону до самого упора, после чего включается передача, и делается попытка быстро стартовать с места. Наличие характерного хруста во время этой операции говорит о значительной степени изношенности «гранаты» в целом, или ее отдельных элементов, или же, что она уже находится в неисправном состоянии и требует замены.

Способ №2. С помощью специального подъемника (иногда это можно сделать домкратом) машина приподнимается с одной стороны, или же вывешивается колесо со стороны предполагаемой поломки. В таком состоянии, проводится визуальный осмотр состояния узлов автомобиля, а также выявляется наличие возможного люфта. Обычно, люфт не обнаруживается, если только незначительный.

Способ №3. С помощью подъемника, передняя часть машины вывешивается. Далее, автомобилисту следует перейти к первой передаче, или на некоторых автомобилях включить «D». Проявление неисправности ШРУСов таком состоянии не заставит себя долго ждать: при вращении колес должен быть слышен отчетливый хруст.

Еще на этапе «первичного осмотра», при поднятом автомобиле, можно сделать некоторые выводы. Например, как только ШРУС становится виден, следует обратить внимание на его внешний вид. Целостность гофрированной резинки как правило является свидетельством отсутствия неисправностей. Если же налицо нарушение герметичности ШРУСа, и повсюду видны следы вытекшей смазки из пыльника, это говорит об упущенном моменте возможного ремонта, поскольку грязь и песок уже могли сточить подвижные элементы конструкции, что и привело к проблемам при вождении.


Порванный пыльник ШРУСа

Иногда еще можно обойтись только заменой пыльника, но, в любом случае, лучшим решением станет поездка в автосервис на проведение комплексной диагностики.



Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Замена пыльников наружных ШРУСов

Ещё при замене сальника правого привода в КПП, моему взору предстала вот такая картина. Это правый наружный.

Сегодня поменял. 8 лет и 128440 км. Довольно геморройное занятие. Сразу купил в Автопитере оригинальные БРТшные комплекты 154РУ. Внутри оказались действительно оригинальные пыльники БРТ 2110. Они были глянцевые с обеих сторон.

Смазку из комплекта использовать не стал — ВМП-АВТО и сюда начал подкладывать свою сомнительную жижу. Да и мало её там.

Начал с правого ШРУСа — самого проблемного.

На удивление съёмником снялся довольно просто.

При попытке нежно стянуть родной пыльник, он тут же порвался в месте кольцевой трещины у малого хомута — значит вовремя.

Смазки там было с завода очень мало.

ШРУС разобрал и вымыл его в уайт-спирите (суммарно потратил 1 литр) до поросячьего визга. Так же очень долго пришлось очищать ШРУС от ржи по большому диаметру пыльника. На фото видно, что влага проникала под резину. Использовал напильник и карщёку. Очень долго чистил до приемлемого состояния.

Нашприцевал в ШРУС смазки прямо из тубы. Не жалел. И установил хому из комплекта. Корпус ШРУСа под пыльником и пыльник под хомутом чуть смазал смазкой. При этом хомут очень хорошо обжал пыльник по всему диаметру.

Перебрался на левую строну… Тут пыльник был чуть лучше.

Смазки было очень мало. Та же ржа на корпусе ШРУСа под большим диаметром пыльника. И вот тут началось самое интересное — ШРУС не захотел сниматься. Я час с ним мудохался. В какой-то момент один из болтов на съёмнике просто обломился… Т.е. ШРУС ещё не соскочил с кольца и на приводе намертво висит съёмник…



Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Читать еще:  Тент для прицепа кмз 8136 купить

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.


Новый ШРУС

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

  1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
  2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
  3. Коробка с ключами.



Замена пыльника ШРУСа своими руками

Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.


Пыльник ШРУСа с хомутами

Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.

Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.

Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:

  1. Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.

Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.

Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.

Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.

После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.

Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.

Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.


Замена пыльника ШРУСа своими руками

Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.

Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.

Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Как заменить порванный пыльник без снятия ШРУСа на новый прямо в гараже

Вообще, пыльники на ШРУСах можно менять, не снимая привода. Главное освободить наружный конец из ступицы. А дальше, новый пыльник одевается как презерватив через весь вал, главное правильно вывернуть наизнанку. Далее разрезается старый, новый на место и новые хомуты, ну и смазкой свежей наполнить. Новые пыльники ШРУСов очень эластичные даже в маленьком отверстии.

А уж если по технологии…

Откручивайте гайку привода (возможно придется заменить). Если там Макферсон (а он на переднем приводе применяется почти всегда, да и на кроссоверах небольших — тоже очень часто встречается), то откручиваем гайку шаровой (если не снимается — то откручивайте гайку не полностью, затем аккуратно стучите молотком, чтобы не повредить резьбу и снимаете гайку), тянем рычаг вниз (одобряется использование ломика или монтажки).

Все, ступица оттягивается в сторону и вытаскиваем наружную часть привода. Затем, с помощью монтажки (монтировки/друга с ломом/друга-качка с большой отверткой) поддеваем внутренний ШРУС и вытягиваем привод.

Привод на столе. Снимаем хомуты, снимаем стопорное кольцо, соединяющее оба привода, и он «раскалывается» (но пока найдете его, все в смазке будете — поэтому имейте хорошее мыло с песочком — пригодится).

Меняете пыльник, до характерного щелчка соединяете обе половинки, ставите стопорное колечко, натягиваете пыльник на место, затягиваете хомуты и ставите все на место. Всё Ок.

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!



Замена наружного ШРУСа

После смены пыльника по вышеуказанной инструкции, смена внешнего шарнира не должна вызвать каких-то серьезных затруднений:

  1. Работы начинаются со снятия колеса.
  2. После снятия колеса, откручивается гайка ступицы, проводится демонтаж суппорта с наружными частями тормозной системы;
  3. В последнюю очередь снимают шаровую опору и рулевой наконечник.

Фото-инструкция разбора опубликована выше.

ШРУС извлекается молотком, которым его выстукивают через приготовленную подставку. Шлицевой крепеж сразу поддается, но иногда приходится применить чуть большие усилия (не стоит переусердствовать!). Освободив пыльник от хомутов, необходимо выкрутить его в сторону коробки передач – теперь остается вытянуть ШРУС на поверхность, в случае возникновения каких-либо затруднений – выбивать через прокладку молотком.


Снятие старого наружного ШРУСа

Смена комплектующих выглядит следующим образом:

    На вал устанавливается пыльник, осуществляется замена стопорного кольца;

Закрепляется пыльник, затягиваются хомуты;

  • Все устройство монтируется в ступицу;
  • Происходит остальная сборка подвески.
  • Подробнее про замену наружного ШРУСа своими руками смотрите в следующем видео:



    Разборка и снятие пыльника внешнего ШРУСа

    Загнать машину на смотровую яму или эстакаду, поставить на ручной тормоз. Под колёса обязательно установить упоры. Для максимальной безопасности, можно установить первую передачу.

    Читать еще:  Чем обезжирить металл перед покраской автомобиля

    Следующим шагом ослабляем гайки, затягивающей ШРУС, а также снимаем колпачок, обеспечивающего надёжность крепления привода. Приподнимаем домкратом авто, устанавливаем подпорки под пороги. Снимаем колесо, выпрессовываем шаровой узел рулевой тяги. Откручиваем два болта крепления к ступице шаровой нижней опоры.

    Оцениваем состояние нижней опоры. Снимаем ступицу со шлицов на приводном вале. Существует два способа разбора привода, использующиеся исключительно в отношении внешнего ШРУСа:

    Первый способ — сбивание наружной гранаты без вытягивания ШРУСа, находящегося внутри:

    1. Снять хомуты, на пыльнике внешнего шарнира, разрезать и вытереть избыток смазки, присутствующей на шарнире.
    2. Крепко зажать вал газовым ключем.
    3. Сбить молотком ШРУС.

    Минусы данного метода:

    • недопустим слив с коробки масла;
    • сбивание гранаты является очень неудобной операцией.

    Второй способ — подразумевает полное извлечение привода:

    1. Загнать монтировку между корпусами коробки передач и внутренним шарниром.
    2. Вытягиваем вал, являющийся частью коробки передач. Это осуществляется с помощью простых движений вперед и назад.
    3. Полностью снимаем привод.

    Замена внутреннего ШРУСа своими руками

    Если успешно преодолеть вышеуказанные трудности, то замена этого узла пройдет значительно проще. Процесс смены внутреннего ШРУСа возможен только при нахождении под автомобилем, что также требует либо наличие специального углубления, либо подъемника. В целом, внутренний ШРУС заменяется практически так же, как и внешний.

    Сам процесс ремонтных работ выглядит следующим образом:

    1. Сначала снимаются болты крепеления (обычно их шесть). После этого весь шарнир держится только на одном фланце в КПП;
    2. Максимально выкрутив руль в одну сторону, добиваемся выпадения ШРУСа.
    3. Все комплектующие ШРУСа снимаются, проводится их диагностика, замена и смазка, после чего все действия повторяются в обратном порядке.


    Замена внутреннего ШРУСа своими руками

    Более подробно про замену внутреннего (и внешнего) ШРУСа можете посмотреть в этом видеоролике:

    Замена пыльников наружных ШРУСов

    Ещё при замене сальника правого привода в КПП, моему взору предстала вот такая картина. Это правый наружный.

    Сегодня поменял. 8 лет и 128440 км. Довольно геморройное занятие. Сразу купил в Автопитере оригинальные БРТшные комплекты 154РУ. Внутри оказались действительно оригинальные пыльники БРТ 2110. Они были глянцевые с обеих сторон.

    Смазку из комплекта использовать не стал — ВМП-АВТО и сюда начал подкладывать свою сомнительную жижу. Да и мало её там.

    Начал с правого ШРУСа — самого проблемного.

    На удивление съёмником снялся довольно просто.

    При попытке нежно стянуть родной пыльник, он тут же порвался в месте кольцевой трещины у малого хомута — значит вовремя.

    Смазки там было с завода очень мало.

    ШРУС разобрал и вымыл его в уайт-спирите (суммарно потратил 1 литр) до поросячьего визга. Так же очень долго пришлось очищать ШРУС от ржи по большому диаметру пыльника. На фото видно, что влага проникала под резину. Использовал напильник и корщёку. Очень долго чистил до приемлемого состояния.

    Нашприцевал в ШРУС смазки прямо из тубы. Не жалел. И установил хомут из комплекта. Корпус ШРУСа под пыльником и пыльник под хомутом чуть смазал смазкой. При этом хомут очень хорошо обжал пыльник по всему диаметру.

    Перебрался на левую строну… Тут пыльник был чуть лучше.

    Смазки было очень мало. Та же ржа на корпусе ШРУСа под большим диаметром пыльника. И вот тут началось самое интересное — ШРУС не захотел сниматься. Я час с ним мудохался. В какой-то момент один из болтов на съёмнике просто обломился… Т.е. ШРУС ещё не соскочил с кольца и на приводе намертво висит съёмник…

    Учитывая, что кольцо съёмника было всё же закреплено, я ещё раз отцентрировал второе кольцо-подкову на внутреннюю обойму ШРУСа и начал тянуть болты выдавливания… И ШРУС соскочил! Я оргазмировал минут 10. Но кольцо съёмника всё ещё намертво закреплено на приводе… Повезло, что у соседа по стоянке оказалась болгарака, а я находился рядом с будкой охранника, у которого было 220В. Так же повезло, что я с собой в сумку кинул удлинитель на 5 метров. Вжик! Болт отпилил и кольцо съёмника опало на землю как озимые…

    Если посмотреть на фото внимательно, то можно понять, почему у меня были проблемы со снятием левого ШРУСа. Я не той стороной закрепил стопорную подкову! После правого ШРУСа конкретно замудохался и не заметил ошибку. Выдавливающие болты не центрировались в углублениях ответной подковы и имели повышенное трение при вращении.

    Далее опять промывка, чистка от ржи и установка нового пыльника.

    Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУС в Ладе Приора

    Содержание статьи:

    1. Замена наружного ШРУСа в Ладе Приора

    Начал замечать что при вхождении в левый поворот, появляется гул, если газку поддать, то постукивать начинает.
    Приговор — ШРУС наружный правый к замене. Поиск ШРУСа вызвал некоторые трудности. Предпочтение, конечно же, лучшей немецкой фирме GKN. Но как я не пытался, найти эту фирму под АБС не увенчалось успехом.
    Может я плохо искал и эта фирма делает ШРУСы на ВАЗ с АБС, кто в курсе напишите каталожный номер, буду благодарен.
    Мой выбор пал ШРУС наружный 2108-2170 GKN SPIDAN каталожный номер — 20817 — 2500р к-т

    ШРУС КОМПЛЕКТ И ЕЩЕ ПАРА ДЕТАЛЕК)

    Решаем проблему АБС. Купил отдельно кольцо АБС, цена вопроса — 100р

    Легкими ударами насаживаем кольцо на ШРУС

    Готово. Для подстраховки по краям кольца намазал холодной сваркой, хоть оно и одевалось с усилием, лишним не будет

    Замена все по мануалу. В комплекте со ШРУСом идут немецкие хомуты, для них есть очень удобный инструмент, 5 секунд и готово

    По ШРУСу: очень удивил малый ресурс ШРУСа. На 99 ШРУС в критических режимых и пробуксовках в поворотах у меня 80 тысяч отходил и до меня еще неизвестно сколько. Тут авто у меня 30 тысяч и можно сказать щадящая эксплуатация, а ему кирдых, непонятно как-то.

    2. Замена пыльников наружного ШРУСа Ладе Приора

    Снимая переднее левое колесо, обнаружил порванную резинку наружного ШРУСа. Был оч удивлен и огорчен. Хотя ШРУС и не беспокоил. Тада решил и правый проверить и не зря, трещина с милиметр по тому же самому месту.

    Вчера заменил на новый, заводской.
    Фото работы нет, т.к. руки в масле были.
    Порядок работы:

    · снимаем заглушку с гайки ступицы;

    · раскерниваем гайку и немного раскручиваем.
    раскерниваете аккуратно! мне пришлось править первые 3 витка на ШРУСе

    (там резьба М20, шаг не помню). Как будто сырое железо на резьбе.

    · ослабляем болты колесного диска;

    · слил масло из коробки;

    · включил 1ю скорость и отвернул гайку;

    · открутил болты шаровой опоры;

    · руль вправо до конца (т.к. менял пыльник на левом колесе)

    · дергаем стойку на себя, ток без вандализма)

    · выводим наружный ШРУС из диска;

    · выдернул привод из коробки;
    Получилось не с первого раза, но получилось.

    · зажал привод в тиски и сбил наружный ШРУС

    Далее мойка, чистка, обследование, одел нов пыльник, заложил смазку ШРУС-4 и одел ШРУС на привод.
    Потом собрал в обратном порядке

    полазив по просторам инета обнаружил что этих резинок хватает года на 2. У меня 4 проходили.

    Установка и доработка шарнира тяги привода управления КПП от Калины в Ладу Приора

    Содержание статьи:
    1. Установка шарнира тяги привода управления коробки передач от Калины в Ладу Приора
    2.&

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector