Что будет если пробить катализатор

Удалить катализатор — а надо ли?

Многие автовладельцы после некоторого срока эксплуатации автомобиля начинают задумываться о том, как удалить катализатор. Процедура это несложная, но требует теоретической части. Об этом мы и поговорим. Многие автовладельцы после некоторого срока эксплуатации автомобиля начинают задумываться о том, как удалить катализатор. Процедура это несложная, но требует теоретической части. Об этом мы и поговорим.

Катализатор служит для того, чтобы окислить оставшиеся вредные выбросы, которые содержатся в выхлопных газах. Для этого на соты наносятся различные оксиды, в основном титана, которые ускоряют этот процесс.

Как проверить катализатор

Прежде чем удалить катализатор, необходимо убедиться, что проблема заключается именно в нем. Есть список самых распространенных симптомов, так что с этим проблем возникнуть не должно:

    Двигатель стал заметно хуже тянуть, особенно на высоких оборотах;

Двигатель хуже набирает обороты, причем, есть определенный порог, который, как правило, составляет 4-5 тысяч оборотов;

Тяжело запускается двигатель, особенно на холодную. Проблема особенно ярко выражена в холодное время года и в межсезонье;

  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
  • Как видно из списка, такие симптомы могут указывать на что угодно, поэтому определить, что забился катализатор практически нереально. Поэтому есть способ проверить катализатор на автомобиле, не снимая его.

    На автомобиле бывает два катализатора: предварительный и основной. Так вот, предварительный устанавливается непосредственно после выхлопного коллектора. Из него выкручиваем датчик кислорода, подсоединяем к нему переходник, приготовленный заранее, шланг и манометр с шагом не более 0,5 кгс/см3. Пускаем двигатель. Если давление на манометре превысит 0,5, то это точно говорит о том, что катализатор забит, его надо промыть, либо пробить, либо заменить. Все дело в том, что отработавшие газы, вместо того, чтобы проходить через соты и идти в приемную трубу, задерживаются, создавая избыточное давление. Именно поэтому возникает проблема с набором оборотов.

    Как отремонтировать катализатор

    Сразу стоит сказать, что такой способ может принести плоды только в том случае, если соты в катализаторе целы и не выгорели. Если они просто забиты, то катализатор можно промыть при помощи средства для промывки карбюраторов. Для этого снимаем нейтрализатор и промываем его, ничего сложного. Можно проделать отверстия при помощи небольшой проволоки, идеально подойдет сварочная.

    Как удалить катализатор

    Выше уже говорилось о том, что на автомобилях устанавливается два катализатора. Так вот, в них устанавливается два датчика. Первый — это всегда датчик кислорода. Его придется обманывать в любом случае. Второй же может быть либо датчиком кислорода, либо датчиком температуры отработавших газов. В первом случае обманка потребуется, во втором нет.

    Обманка вместо катализатора представляет своего рода пробку, которая устанавливается на место датчика, а уже в эту пробку и вкручивается сам прибор. Это нужно для того, чтобы система думала, что уровень кислорода в газах нормальный. Так вот, если у нас один датчик кислорода, то обманка одна, если два, то соответственно две.

    Как пробить катализатор

    Теперь приступаем к самому интересному. Сразу надо сказать, что молотком, монтировкой и ломом здесь делать нечего, либо пробьете саму бочку, либо погнете ее. Идеальный вариант — это перфоратор. Кроме аккуратности он обеспечивает еще и отличную эффективность.

    Рассверливаем два отверстия, оставляя примерно 1-2 см сот по краям. Это нужно для того, чтобы исключить «бубнение». Нейтрализатор не рассчитан на использование как резонатора, поэтому, если удалить все соты, он будет просто дребезжать. Процедуру желательно проводить на снятых деталях.

    Когда пробиваем предварительный катализатор, обязательно помним про патрубок, который нуден для рециркуляции отработавших газов. Если в него попадет пыль, или стружка, то она попадет в цилиндры, где наделает достаточно бед, чтобы забыть о катализаторе.

    Некоторые автосервисы предлагают услуги по распилу, прочистке и свариванию каталитических нейтрализаторов, однако, это бесполезная работа и трата времени, потому что эффект получается равно такой же, как и при обычном удалении.

    Видео: как удалить катализатор:

    Поможет ли отверстие в катализаторе решить проблему с его заменой?

    Одним из самых проблемных элементов в современном автомобиле является катализатор, который часто выгорает по причине использования не слишком качественного российского топлива. Многие автовладельцы кардинальным образом решают вопросы износа катализаторов, просто просверливая внутри их керамических сот отверстия. Поговорим поподробнее о том, можно ли просверлить катализатор и решить проблему с заменой этого дорогостоящего элемента.

    Назначение катализатора

    Сегодня в странах запада имеется крайне суровое законодательство в отношении экологичности автомобилей. Именно поэтому автопроизводителям приходится использовать различные устройства и системы, которые позволяют хоть как-то снизить вред от выхлопа машины. Одним из таких устройств является катализатор, который осаждает тяжелые металлы, но при этом автомобиль теряет часть мощности, появляется повышенный расход топлива, приблизительно к пробегу в 150 тысяч километров такие элементы могут потребоваться замены, а это уже существенные затраты для автовладельца.

    Читать еще:  Полировка кузова своими руками в домашних условиях

    Изготавливаются катализаторы из керамики и имеют специальное напыление из редкоземельных металлов. Последнее существенно увеличивает стоимость таких запчастей. Если в Европе, где качество бензина на порядок выше, катализатор может прослужить 300 000 километров и более, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцам, то в России появляются определенные сложности с эксплуатацией таких машин. Буквально одной заправки некачественным топливом будет достаточно, чтобы вывести из строя катализатор, а его замена может обойтись в астрономическую сумму.

    Неудивительно, что многие автовладельцы ищут различные способы упрощения конструкции катализаторов или же просто удаляют такие детали, устанавливая обманки или проводя перепрошивку блока управления двигателем. Такие работы проводятся как уже при изношенном катализаторе, так и на новых автомобилях, что позволяет улучшить мощность, сократить расход топлива, при этом машина с легкостью вписывается в российские нормы по экологичности, соответственно каких-либо сложностей с её эксплуатацией не возникает.

    Высверливание катализатора

    Самым простым и действенным способом решения проблемы с катализатором является высверливание в его сотовой структуре сквозного отверстия. В итоге выхлопные газы напрямую выходят из глушителя, отсутствует противодавление, что повышает мощность, избавляя от необходимости замены этого дорогостоящего элемента.

    Необходимо лишь помните о том, что такая работа представляет определенную сложность, самостоятельно высверлить отверстие в керамических сотах такого нейтрализатора выхлопных газов будет невозможно. Поэтому потребуется обращаться в специализированные мастерские. Такая работа выполняется с использованием специального оборудования и имеет соответствующую стоимость.

    Несомненным преимуществом высверливания катализатора является отсутствие в последующем необходимости устанавливать пламегаситель, который существенно усложняет всю конструкцию выхлопной системы. Сразу после выполнения соответствующих отверстий в катализаторе уменьшается расход топлива, а мощность мотора возрастает на 5-7%.

    Доверять высверливание катализатора можно лишь профессионалам, так как, неправильно выполнив такую работу, можно испортить всю выхлопную систему, а частички пыли будут всасываться в цилиндры. В последующем устранение задиров и замена блока цилиндров обойдётся автовладельцам в существенную сумму.

    Если же говорить о недостатках такой работы, то отмечают увеличение масложора, что связано с изменением противодавления в системе. Мотор в автомобиле изначально разработан для работы на определенном противодавлении и его изменение может привести к увеличению маслажора. Решить подобные проблемы можно использованием более густого и вязкого масла в машине.

    Выводы

    Высверливание катализаторов изнутри позволяет решить проблему с эксплуатацией автомобиля и заменой этих дорогостоящих деталей, увеличивается мощность и снижается расход топлива. Нужно лишь помнить о том, что такая работа должна в обязательном порядке выполняться профессионалами с использованием соответствующего оборудования, что позволит сделать правильные отверстия, при этом исключено попадание осколков керамики внутрь двигателя.

    Удаление катализатора

    Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска J. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить.

    «Катализатор душит мотор» – бред! Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это последствие идиотского отношения к автомобилю и эксплуатации его с неисправной системой зажигания или топливоподачи.
    Причины выхода из строя катализатора:
    Добавление присадок в бензин;
    Плохое качество топлива;
    Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);
    Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
    Механическое повреждение катализатора;
    Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).
    Как определить, что катализатор забит

    1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
    2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.
    3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
    Если вы выкинете новый или исправный катализатор, то не получите абсолютно никакой прибавки мощности и «лошадок». ЭТО КОЛХОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ. Зато, вы получите более громкий звук от выхлопа, который будет говорить окружающим, что едет «спортивная» машина. И СУБЪЕКТИВНО (для Вас лично) повышать мощность. Орет громче – значит валит!
    Откуда это пошло

    аиболее распространенная причина выхода из строя катализатора на просторах СНГ — низкое качество горючего. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.
    Поездив с таким препятствием во впуске, клиент, наконец, приезжает или его притаскивают на тросе на диагностику. После удаления неисправного ката машина начинает ездить нормально, но клиенту кажется, что раскрылся небывалый потенциал и мощь мотора (до этого мотор с трудом выдавал 50% мощности) и он начинает всем без разбору рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности и приводить в пример свою машину. Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.
    Итак, есть 3 варианта, почему вы продолжаете читать эту статью, и почему вы хотите избавиться от катконвертера.
    1 – У Вас неисправен катализатор, он затрудняет прохождение ОГ, а менять его на новый в России не принято, к сожалению.
    2 – Вы собираетесь СЕРЬЕЗНО доработать мотор (пердак от проспорт + 54 дроссель + нулевик не являются серьезной доработкой)
    3 – Вы считаете автора статьи лохом, и продолжаете верить, что удаление ката заставит ваш рыдван оторваться от земли из-за раскрывшейся небывалой мощности мотора.
    Что необходимо знать:
    Прежде всего – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Это очень легко определить. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтобы сообщать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.
    В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особых проблем. Катализатор располагается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые устанавливаются вместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, высыпать остатки и поставить пустой корпус на место? Это бюджетное, но не совсем правильное решение. Пустая банка будет издавать более громкий звук, но это не самое важное. Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Справедливости ради, надо отметить, со слов клиентов, это не очень сильно влияет на мощность мотора и расход топлива, но я бы рекомендовал купить вставку.
    Также, необходимо сказать, что в последнее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на керамической основе (она стала выполняться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Необходимо разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.
    В вазовских моделях с передним приводом, оснащенных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах ощутимо увеличивает уровень шума от двигателя. Это неизбежно будет элемент на основе металла, так что выбить его и не пытайтесь. Здесь работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вынуть элемент – заварить (наиболее «шумное» решение). Потеря мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более правильно будет поставить выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука нужно отнестись очень серьезно, т.к. были случаи увеличения расхода топлива и снижения мощности после установки дешевых моделей. Лучше проконсультироваться с профессионалом. В этих случаях необходимо удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.
    В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя способами:
    1 – Обмануть его, установив эмулятор.
    2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.
    Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.
    Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.
    А теперь по моделям…
    ВАЗ 2104—2107
    Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.
    ВАЗ 2121
    Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.
    ВАЗ 2110, 2111, 2112
    Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.
    1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
    ВАЗ 2113, 2114, 2115
    Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.
    1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
    ВАЗ 1118 Калина
    Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
    ВАЗ 2170 Приора
    Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность.
    Завершу статью старой пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. 100 РАЗ ПОДУМАЙТЕ нужно ли удалять нейтрализатор? Это и ваше здоровье тоже.

    Читать еще:  Велоприцеп своими руками без сварки

    Стоит ли пробивать катализатор?

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Стоит ли пробивать катализатор?

    Подскажите пожалуйста стоит ли делать? А если стоит то как? Просто сквозное отверстие палец толщиной, или полностью выдолбить все содержимое?. Я на ВАЗ 2112 полностью содержимое вытряхнул, после этого когда трогался на долю секунды выхлоп издавал низкочастотный звук. На что влиет катализатор, и что будет если его пробить?

    если просто пробить, то в дальнейшем прогорит резонатор и потом прогорит сам глушитель.

    Так что же тогда делать? Выбивать полностью?

    врезай вместо него пламягаситель. а зачем его выбивать? забился что ли? или думаешь шустрее поедет?

    А на жор влияет? Думаю что уже пора, за 10 лет-то. Просто как о задумался, дай думаю спрашу. А если без плямя гасителя? Что это вообще за девайс такой?

    Чем же работа пламегасителя отличается от работы катализатора?

    Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции — дожигает СО и СH до экологически-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС и, вторая довольно важная функции — это то что он разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем).
    Штатный катализатор довольно дорогой (от 500 у.е), и у нас в стране не является необходимым, так как Российские экологические нормы ниже норм ЕЕС.

    Иномарка с нормально работающим двигателем легко попадает в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора.
    Поэтому возникает вопрос:
    — Что поставить вместо катализатора?
    Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного.

    Плюсы — Ваша машина настроена на работу с катализатором,
    минусы — катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги).
    Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране.

    Читать еще:  Как отрегулировать ручной тормоз

    Плюсы — хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-х важных функций катализатора,
    минусы — худшие экологические нормы

    Последний раз редактировалось x_tramp; 09.05.2007 в 16:57 .

    я так сделал, снял каталик, обрезал у него фланцы, приварили их к трубке длиной как каталик( трубка от выхлопной системы бычка, диаметр какраз подходит, может на милиметр больше) поставили обратно. т.е. его можно снимать и заменять живым катализатором.
    изменилось: расход немного упал(примерно литр), звук почти не изменился, только при троганьи небольшой эффект прямотока, на верхах машинка чуть резвее стала, и конечно же изменился запах выхлопа(стал не японским, а как жигули без катализатора). я так сделал, т.к. в планах менять всю систему

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector