Перегрев масла в двигателе

Про масло, температуры его работы и вязкость

Тема рабочей температуры масла, его перегрева, оптимальной вязкости для каждого отдельного мотора обретает всё большую актуальность (привет теплонагруженным моторам, любителям форсировать свои двигатели, просто всем, кто периодически наваливает). Вспоминаю конечно же и свой опыт с мотором 1.4 с комбинированным наддувом, где тема повышенных температур масла связана с невысокой надежностью данного агрегата. Поэтому привожу некоторые выдержки из обсуждения этих вопросов, наиболее значимые моменты постарался выделить жирным, на мой взгляд — полезные и интересные сведения.

Идеальная вязкость масла при рабочей температуре мотора (замеряем в поддоне на сливе) должна быть около 10 сст плюс-минус 2 единицы у всех поршневых моторов в принципе. Связано это с материалами, из которых изготавливаются эти двигатели, с их принципиальной конструкцией, с тепловыми зазорами расширения, а также с масляными плёнками…
если мотор греет всего до 90гр — то масло нужно 20-ка
при 100гр — 30ка
при 110гр — 40ка
примерно такой шаг
индексы 50 и 60 — это чисто спортивные масла, не для обычных моторов

в обычных условиях, если всё в порядке со всеми системами и радиаторами, то расчётная Тмасла обычно не превышает Тож на +10гр
если превышает — значит где-то косяк

— «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50), при 130 гр – 11 сСт (индекс 30)
— любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт
— при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения
— при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения
— иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт
— фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени и именно такую вязкость и надо подобрать

— если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
— если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ 50

Какие есть здесь закавыки:

— если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло! оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя = потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора (многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того, чтобы быть зацепленными шторой МФ)

— если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» — его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения, не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)

* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских)

Для примера: вязкость в 15 сСт наступает у:
* 5W40 при 90 градусах
* 10W40 при 99 градусах
* 10W50 при 109 градусах
* 10W60 при 119 градусах

вязкость в 10 сСт наступает у:
* 5W40 при 117 градусах
* 10W40 при 118 градусах
* 10W50 при 130 градусах
* 10W60 при 142 градусах

Вывод: если у вас есть возможность охладить масло до постоянной рабочей температуры 105-110 или хотя бы 115 градусов — воспользуйтесь ею, чтобы использовать масло с как можно более низким «горячим» индексом. Это даст реальную прибавку к мощности мотора.

Пример:
Вот данные замеров по мощности для разной синтетики (один и тот же мотор и все прочее, естественно!):
* 15W50 = 228 л.с.
* 5W40 = + 2,8%
* 0W20 = + 5% к 15W50

Есть ещё один момент. Если нормальная рабочая температура масла в заводском моторе, например, 105-110гр и штатное масло для него 40-ка (а в идеале вообще 30ка, как ни парадоксально для некоторых это будет звучать), а по факту в мотор залита 50-ка или даже 60-ка, то он будет перегреваться, т.к. масло при рабочей температуре будет слишком густое и мотор будет тупо тратить часть мощности чтобы его прокачать и из-за этого греться выше нормы. Простая физика.

На клуб-ниссане даже спортсменов привлекали к спорам по поводу вязкости масел. выяснили, что в свои РЕАЛЬНО СПОРТИВНЫЕ моторы, 99% своего времени живущие в зоне оборотов 4500-6500, они льют масло не выше 40 индекса. А в гражданские — обычные 30-ки
патриотоводы эксперименты проводили, датчик в поддон бросали и замеряли температуру масла. А потом подняли мануал 60-лохматого года, где выяснили, что уже тогда завод рекомендовал использовать низковязкостные масла с индексом 30 для бензиновых моторов ))
у меня дизель, у него рабочая темп. вообще 84-90гр, и для него идеально подходит 20ка, на которой и катаюсь, уже четвертый год пошел.
Не должно быть 110гр в спокойном режиме. не делают таких ШТАТНЫХ моторов. ибо нет технического смысла делать такие горячие моторы. это потребует применения кучи дорогих материалов, а все же стремятся к удешевлению. это просто не выгодно.
система ОЖ штатно рассчитана на 90гр охлаждайки, система охлаждения масла примерно на +10гр к ней. масло должно циркулировать очень быстро по системе, оно ведь не только смазывает, но и охлаждает пары трения.
Если при однократном ускорении масло резко подскакивает до 120, значит что-то не в порядке либо с его циркуляцией, либо с охлаждением.

на самом деле можно и на 30ке поддавать, естественно при полностью исправной системе охлаждения, как масла, так и ОЖ
40ка нужна, если вы уже ну прям на кольцо собрались, или по перевалам с пол-часа/час носиться беспрерывно, т.е. реально крутить мотор ПОСТОЯННО 90% времени в зоне выше 4500об/мин
а если так, поддал 15-30 сек, потом снял нагрузку и просто на постоянных оборотах «полетел» дальше — и 30ки хватит за глаза.

Читать еще:  Что нужно для заправки автокондиционеров

Температура масла в разных места может сильно меняться.
Скажу так. Каждый сколько нибудь быстрый перегрев — ведет к «усталости» масла.
Другими словами, у многих двигателей слив масло от ГБЦ идет близко со стенкой выпускного коллектора. И как бы назалось банально то при стекании менее 0.1 сек прохождения этого горячего места масло «портится».
Каждое масло имеет свою температуру вспышки и рабочую температуру.
По этому говорить какая должна быть температура у вас масла — все зависит от вашего масла.
Опыт говорит, что не допускайте температуру масла В ЛЮБОМ МЕСТЕ двигателя больше 105. С одной стороны это ужасно сложно.
Удержите — мотор будет жить в разы дольше и мало так же не будет терять своих свойств дольше.
Ни каких 125 и тем более 135 град не должно быть масло, если у вас грамотный подход.

Кстати кто ставил радиатор на масло, система масляная гораздо громче начинала работать, напрягать, нервишки, хотя давление нормальное держит.Температура конечно понижается и не более 100.
Если громко работает маслокулер — значит пропускная способность ниже, чем у штатной. значит нужен кулер с бОльшим проходным сечением, чем был установлен, или с меньшим сопротивлением потоку. Желательно медный и с мелкими сотами
далее — поставить на него вентилопер
вентилопер подключить через датчик температуры масла, например чтобы на 105 включался.

Борьба с высокой температурой масла.

Следующий текст посвящен решению проблем с повышенной температурой масла в современных двигателях, особенно доработанных для увеличения мощности.

Как известно, современные тенденции автомобилестроения заставляю конструкторов и инженеров идти на все большие ухищрения, дабы вписаться в предъявляемые к ним требования: в существующие и перспективные экологические нормы, в параметры эффективности, установленные маркетинговыми группами, в целевые тактико-технические характеристик, утвержденные проектировщиками и т.д.

Зачастую, задачи ставятся уже противоречивые – сделать авто быстрее/мощнее, но при этом экологичнее/экономичнее. Во что упираются такие требования – в массу автомобиля, мощность и экономичность двигателя, совершенство АКПП и приводов…но это на первый взгляд, на самом же деле все упирается в КПД, а у бензинового двигателя он не резиновый и составляет, как бы мы ни старались, не сильно больше 30%. Что делать в такой ситуации, если конструктивно мы подобрались к пределу? – правильно, начинать играть на краю.

И помогает в этом многим современным немецким автомобилям смешанный режим термостатирования. Про это много где написано и рассказано. Достаточно много познавательных статей опубликовано в bmwservice.livejournal.com/. Если кто до этого не интересовался, причем тут оно и как влияет на двигатель – я коснусь лишь вкратце для связности повествования. Работа современного ДВС, который всем хочется сделать и мощным и экономичным, построена следующим образом: при малых нагрузках ЭБУ двигателя кипятит мотор, разогревая двигатель аж до 108 (например, на вагах) … 112 градусов (например, на бмв). Масло становится жиже, отчего у нас меньше трения, лучше смесеобразование, можно чуть обеднить смесь на холостых (наличие непосредственного впрыска помогает в этом), в итоге мы получаем выигрыш в экономии топлива и снижение выбросов. Но с «кипяченым» мотор мощностные режимы противопоказаны в силу перегревов и детонации. Поэтому в режиме серьезных нагрузок ЭБУ забирает больше холодной ОЖ из радиатора и охлаждает таким образом жидкость в моторе до 85-90 градусов. Это позволяет избегать упомянутых негативных эффектов. В теории все круто. Когда нагрузки нет, стоим в пробке – расходуем по минимуму, когда нужно надавать – раскрываем весь потенциал.

Как это выглядит на практике на примере современных вагов 1.8/2.0 tsi и их аналогов:
— допустим мы спокойно едем, ОЖ прогревается до 102 (на приборке будет не более 90 всегда), масло прогревается до температуры ОЖ 105-110, в зависимости от условий езды и внешней температуры.
— мы начинаем давить газ и ОЖ охлаждается до 85-90, но масло она охладить не в состоянии в силу большого тепловыделения (особенно, если ст1-ст3), в итоге температура масла начинает расти больше 110.
— перестаем давить газ, ЭБУ возвращает ОЖ к 100, маслу из-за этого сложно остыть и его температура спускается обратно в лучшем случае к 105-110.

Что получается в итоге: масло все время очень горячее. А горячее масло – источник кучи проблем. Оно быстрее «устает» (alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/), то есть окисляется, если состав масла не подходящий – дает нерастворимый осадок, который загрязняет мотор, залегают кольца, начинается масложор, возможны задиры. Очень хорошо все эти эффекты описаны и наглядно показаны на реальных примерах опять же у автора (bmwservice). В итоге новый автомобиль устает за пару лет и двигателю грозит переборка в лучшем случае маслосъемных колпачков, либо колец, либо, если образовались задиры, привет замене мотора целиком (многие современные блоки не подлежат точению и гильзовке). Кроме того, не нужно забывать, что почти все время перегретые кипятком ОЖ ГБЦ и двигатель тоже не скажут спасибо и не дадут полностью реализовать потенциал в том числе по динамике автомобиля.

Как всегоэтого избежать и что делать. Я могу привести ряд примеров с точки зрения владельца ВАГ. Но некоторые решения подойдут всем обладателям современных немецких турбированных машин. Чтобы понять, как не оставить себя в дураках в современной ситуации – нужно знать, как обеспечивается механизм переменного терморегулирования, и как можно в него влезть, особенно, если вы планируете форсировать двигатель своего автомобиля и при этом хотите на нем покататься подольше.

Переменный режим терморегулирования ОЖ на бензиновых бмв обеспечивается термостатом с воском в пружине. В отдельных режимах нагрузки ЭБУ подает напряжение на термостат, воск расплавляется, позволяя пружине расжаться больше, чтобы пропустить холодную ОЖ и понизить температуру в двигателе. Тут все просто. Можно выбрасить эти горе термостаты (если есть замена), вставляя классические образцы без воска с пружиной под холодное (всегда около 90 градусов) терморегулирование. Если замен нет — см. ниже.

Пример с ваг 1.82.0 ген3 – система поворотных золотников. Вместо термостата у нас есть бухта, что-то вроде шлюза с сетью ходов, управляющая потоками ОЖ в различных контурах. Наглядно показано в инструкции завода:

Как мы видим, если вы живете в крупном городе, например, как Москва, с вечными пробками, вас в основном ждет совсем неблагоприятный режим для мотора.

Читать еще:  Не срабатывает термостат

А вот так выглядит этот «термостат» на наших машинах:

Не восставшие из ада: как и почему умирают моторы от перегрева и потери масла

Мотор работал-работал да умер. Так бывает, никто не застрахован от его смерти, даже обладатели очень надежных «миллионников», владельцы новых машин и уж тем более не застрахованы водители даунсайзовых турбожужжалок не первой свежести. Это может произойти с каждым. Причем иногда владельцы машин буквально вышагивают по краю, не замечая признаков надвигающейся беды, а иногда это происходит с самыми бдительными и внимательными к своим машинам водителями. Обычно признаки приближающихся проблем проявляются задолго, их можно «прочитать» сканером по десяткам показателей работы двигателя, но случаются и «скоропостижные» смерти, даже со спецэффектами.

К ак умирают моторы, из-за чего, и когда стоит остановиться и отправить машину в сервис на эвакуаторе? Надеюсь, вы не найдете в тексте своего «анамнеза», но прочитайте до конца, в жизни бывает разное.

Перегрев

Нормальная температура мотора обычно находится в пределах 80-125 градусов Цельсия, на этот температурный режим рассчитаны все материалы, технические жидкости и навесное оборудование. Причем практика показывает, что температуры выше 90 градусов противопоказаны в любом случае: растет риск детонации под нагрузкой, уменьшается время службы резиновых и пластиковых деталей, датчиков и прочего.

Что будет с мотором?

К счастью, единичный нагрев даже до 130 градусов не вызывает серьезных повреждений, разве что чуть более хрупкой станет резина и пластмасса. «Настоящий» перегрев случается, когда температура охлаждающей жидкости подскакивает до 150 градусов. Температура головки блока при таких значениях может перевалить и за две-три сотни градусов, поршневая группа раскаляется даже сильнее, а антифриз и масло просто закипают.

После таких «адских приключений» все пластиковые и резиновые детали выходят из строя быстро и навсегда. Из-за термического расширения и изменения свойств металлов рабочие пары в двигателях получают необратимые повреждения – прихваты и задиры, а ряд металлических деталей изменяет свои свойства.

В общем, после серьезного перегрева двигатель уже не жилец. Бывает, что «ведет» не только головку блока цилиндров, но и сам блок, из-за большой разницы температур его частей он теряет форму и получает микротрещины. Естественно, деформируются точки соединения ГБЦ с блоком, а также посадочные места коленчатого и распределительного валов. Поршневые кольца размягчаются, поршни теряют геометрию, прихватывает поршневые пальцы, проворачивает вкладыши в нижних головках шатунов… Уже само перечисление проблем говорит о том, что даже если половина неприятностей случится, то мотор проще отправить в утиль, чем отремонтировать.

Почему так происходит?

Причины сильного перегрева обычно банальны: утеря герметичности системы охлаждения с утечкой рабочей жидкости, часто вследствие повышения температуры в контуре из-за завоздушивания, остановки вентиляторов или забитых радиаторов. Реже случается остановка помпы, повреждение ее крыльчатки или заклинивание термостата, попадание раскаленных газов в систему охлаждения. Когда в рубашке охлаждения мотора не остается кипящей жидкости, появляются локальные зоны перегрева, а когда жидкость испаряется, происходит резкий скачок температуры выше.

В общем, перегрев – это один из самых надежных способов убить свой мотор быстро и необратимо. Владельцы современных машин, с их теплонагруженными двигателями, врущими указателями температуры, очень зажатыми моторными отсеками и постоянно работающими вентиляторами, должны осознавать, насколько близко они к краю пропасти.

Достаточно пять минут не замечать загоревшуюся лампочку перегрева на машине без «стрелочки» или игнорировать стрелку термометра в красной зоне… И мотор моментально наберет те двадцать-пятьдесят градусов, которые отделяют «нормальную» температуру от критической.

У машин постарше запас выше и времени чуть больше – если система охлаждения не находится в «кипящем» режиме, то утечки идут не так быстро. Впрочем, запас этот не слишком велик. Спасти мотор от печальной участи может только быстрая и своевременная реакция и постоянный контроль температуры. А кроме того – периодическая проверка на наличие утечек жидкости из системы охлаждения и работоспособности ее основных узлов.

Потеря давления масла

Второй по тяжести последствий способ моментально загубить двигатель – это лишить его масла совсем или понизить давление в системе смазки до критически низкого. Кстати, для вполне полноценной работы двигателя с малыми оборотами моторного масла нужно не так уж много, 200 миллилитров вполне достаточно.

Но это если мы говорим о простом четырехцилиндровом моторе без регулировки фаз ГРМ. Если фазовращатели есть, то минимальный объем возрастает по полулитра. Правда, с таким объемом ни о какой стабильной температуре масла или устойчивости системы к отливам смазки на поворотах говорить не приходится. К счастью, в современном моторе масла минимум раз в шесть-восемь больше, но даже такой «избыток» не способен застраховать от потери давления.

Что будет с мотором?

В первую очередь без смазки пострадает коленчатый вал и шатунные вкладыши. Подшипники скольжения в этих узлах способны работать без давления масла лишь без нагрузки, да и то через несколько минут износ станет слишком серьезным. Под нагрузкой вкладыш моментально «размазывает» по поверхности шейки коленчатого вала, полностью перекрывается подача масла и дальнейшее развитие событий зависит лишь от конструктива или случайности.

Чаще всего мотор теряет мощность и глохнет с возрастанием сопротивления вращению, но если обороты были высокими, то заклинивший на коленчатом валу шатун может оборвать, он способен повредить зеркало цилиндра или просто проделать дыру в блоке. Да-да, «рука дружбы» – это именно из-за заклинивания подшипников коленчатого вала.

Если коленвал не сломался и шатун не приварился к нему, то повреждения множатся. В первую очередь задирает поверхности подшипников скольжения распредвала и контактные поверхности его кулачков. Поршневая группа тоже страдает, ибо с уменьшением объема поступающего через маслофорсунки и отверстия в шатуне масла повышается температура поршня, а теплопередача через поршневые кольца ухудшается, к тому же они начинают работать почти «на сухую».

Так как в отсутствие смазки усиливается трение и поднимается температура, то неизбежно повреждение зеркал цилиндров и поршневых колец. Также из-за потери давления масла неизбежно ослабляется гидронатяжитель цепи или ремня ГРМ (если он там есть) и нарушаются фазы, множа без того фатальные разрушения. Ну а если ваш мотор турбированный, то с «улиткой» тоже можно попрощаться, потому что вал с крыльчатками тоже смазывается маслом.

Все вышеперечисленные ужасы – это про почти полное отсутствие масла. При кратковременном же падении давления повреждений меньше, обычно все ограничивается прихватами на вкладышах коленвала без полного их выхода из строя да легкими повреждениями ГБЦ. Иногда – «проскоком» цепей ГРМ на зуб-два и повышенным износом пластиковых деталей.

Читать еще:  Прозвонка для автомобиля

Почему это происходит?

В первую очередь из-за банального падения уровня масла вследствие «масложора» и отказов датчиков уровня/давления и невнимательности водителя. Но даже у рачительных водителей, проверяющих уровень, возможны проблемы.

Можно пробить картер, причем покорять бездорожье для этого совсем не обязательно – современные легкосплавные или даже пластиковые поддоны не держат удар камня. Еще к быстрой потере масла приводит выход из строя, казалось бы, неважной системы вентиляции картера. Никто не застрахован и от повреждений заглушек маслоканалов, разрыва трубок маслоподачи (например, на турбину), а также появления трещин в блоке и ГБЦ.

Достаточно часто встречается загрязнение сетки маслозаборника, проблема типична для машин со слишком мелкой сеткой маслоприемника или при замене масла после серьезного перепробега – в поддон смывается разнообразный шлам. Сворачивание масла в результате «масляной чумы» по последствиям приводит к тому же – об этом я писал достаточно подробно.

Отказ маслонасоса или редукционного клапана тоже встречается не так уж редко, как может показаться. Чаще всего подводят маслонасосы, приводимые ремнем или цепью от коленвала, у них банально обрывает цепь под нагрузкой, например, при холодном утреннем старте. Впрочем, маслонасос на валу тоже не гарантирует от подобных неприятностей. Полностью давление он может потерять только при полном отказе редукционного клапана, но при простом износе или повреждении крышки уже может не обеспечивать рабочее давление на малых оборотах.

Целый ряд моторов не дает стабильной подачи масла при больших ускорениях в поворотах. Хорошо знакомы с этим явлением «субаристы», но и остальные марки проблема не обошла. К счастью для большинства водителей, касается это лишь машин, на которых можно на повороте показать очень большую скорость.

Риск кратно возрастет на холодном моторе при больших оборотах: вязкое масло может начать скапливаться в ГБЦ, которая обычно не рассчитана на большой поток и быстрый слив масла. Так, уровень масла в картере падает, и при поворотах и торможениях возможно кратковременное падение давления. В общем, еще один повод не гонять с утра по морозцу, опаздывая в офис.

Пожалуй, последняя по вероятности причина аварийного снижения давления масла – это банальный износ вкладышей коленвала, вкладышей балансирных валов и ГБЦ. Тут по мере старения давление падает медленно, зато верно – никакая лампочка об этом не предупредит, и уровень по щупу проверять будет бесполезно.

Что же делать?

Последствия потери давления масла по тяжести не уступают перегреву. В большинстве случаев мотор отправляется в помойку целиком. Достаточно не прислушаться к повышенному стрекоту гидрокомпенсаторов, не увидеть загорающуюся в поворотах лампу аварийного давления, проигнорировать помаргивание ее на холостых оборотах, или погромче включить музыку, чтобы ну слышать ритмичное постукивание под капотом… и вот уже ситуация быстро сменяется от плохой к худшей.

Печально, но факт, иногда все происходит слишком быстро, да еще и при большой нагрузке. В отличие от перегрева, тут счет идет обычно не на минуты, а на секунды.

И забудьте про «наносоставы». Они не спасают, под нагрузкой даже самые работоспособные из них дадут фору на десяток секунд, не более того. Лучший метод предотвратить катастрофу – бдительность и контроль давления. Иногда это дополнительный манометр давления масла, иногда лишний литр масла в картере. И всегда хорошее масло, частая его замена и чистота мотора.

Если давление масла присутствует и температура в пределах нормы, то не факт, что мотор может нормально работать. Причин безвозвратного выхода из строя еще множество. Например – механические повреждения узлов: в первую очередь ГРМ и поршневой группы. О них мы расскажем во второй части статьи. Оставайтесь с нами!

Перегрев моторного масла. Что важно знать

от Luke 16.06.2020, 20:08 обновлено 17.06.2020, 20:28 2 Г Комментариев

Силовому агрегату всегда грозит перегрев, но в летнее время он особенно вероятен. Давайте поговорим о такой проблеме, как перегрев моторного масла – опасен он или нет. Видимо, да, ведь иначе эта статья бы и не появилась. И хотя большинство страшных историй связано с перегревом антифриза, про масло также следует помнить. Если оно нагреется до невообразимой температуры, ждите катастрофических последствий.

Большинство моторных масел может охлаждаться до -40°C и нагреваться до +180°C, но это крайние значения температур. Оптимальный нагрев для масла – 100-105°C. +120°C тоже допускается, масло от такого нагрева не изменит свои свойства. Моторное масло хорошо работает и проявляет необходимые свойства только в определенном температурном диапазоне. Все, что ниже или выше этого диапазона – зло.

На упаковке с лубрикантом может быть написано что-то вроде 10W40, 0W20, 20W50 и т.п. Все это говорит о температуре окружающей среды, в условиях которой вязкость конкретного масла имеет оптимальное значение. Масла, созданные для погоды арктического типа, плохо покажут себя в жару, а смазки для жары непригодны для северных широт. Перегрев моторного масла разрушает его.

Когда температура жидкости достигает +180°C, начинается ее деградация. Зимним смазкам хватает и более низкой температуры. При 220-250°C моторное масло начинает гореть синим пламенем. Но смазочные способности теряются уже задолго до этого. Масло от сильного нагрева становится чрезвычайно жидким, отчего смазочная пленка истончается и утрачивает стабильность. Можно сказать, что защитной пленки между трущимися частями больше нет.

Слишком жидкое масло еще и проникает в цилиндры, где благополучно горит, вылетая в трубу и создавая дополнительный нагар. Это главная причина скорого выхода из строя двигателя. Но масло ведь само по себе не перегревается – для этого нужно перегреть силовой агрегат. Следовательно, мы вам расскажем, как избежать перегрева двигателя до катастрофических температур. Первым делом прекратите использовать минеральное масло в жару при высоких, но штатных нагрузках.

Минеральная смазка куда хуже синтетики и даже полусинтетики в плане устойчивости к перегреву. Что касается высоких нагрузок, то это не только движение в гору или езда на машине с полной загрузкой. Даже когда вы едете в одиночестве по ровному шоссе, но долго и быстро, картер двигателя может разогреться до +150°C. Учтите, что бюджетные автомобили не рассчитаны на подобные издевательства – эти нагрузки для спорткаров.

А еще запомните, что моторное масло должно подходить по вязкости. Менять его, разумеется, надо вовремя. С ходом эксплуатации в нем накапливаются продукты износа, растворяются частицы нагара, присадки расходуются, и такая смазка снижает показатель трения гораздо хуже свежего масла. Температура в местах соприкосновения трущихся деталей растет еще сильнее.

  • Total 2

Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector