Велик из арматуры

Велосипед из арматуры

Мечту любого шопоголика сделал реальностью житель города Аксай Александр Шевченко. Мужчина смог абсолютно бесплатно получить велосипед стоимостью около 200 тысяч рублей. Находчивый покупатель уже стал легендой Рунета, а у торговых сетей появился повод задуматься об обещаниях, которые они дают в акциях.

История, которая уже успела превратиться в легенду о русской находчивости, произошла в Ростове-на-Дону 14 марта. В тот день в ростовский магазин «100% спорта» один из клиентов привез велосипед собственного производства. Мужчина сварил его из стальных труб с одной единственной целью – поменять на новый.

Незадолго до этого магазин объявил акцию, в рамках которой обещал принять у клиентов любой старый велосипед, а за это дать скидку на покупку нового. Причем скидка равнялась весу велосипеда. Большинство покупателей отнеслись к акции с привычным скептицизмом или вовсе ее проигнорировали. Однако Александр Шевченко увидел в предложении магазина очень хорошую возможность. Мужчина взял стальные трубы, два колеса и «изобрел» велосипед. Основным достоинством машины стал ее вес – он превысил 100 килограммов.

На создание велосипеда весом 113 килограммов Александру понадобились сутки.

«Честно сказать, было нелегко варить этот девайс в одиночку. Когда я собрал пепелац, было смешно, грустно и радостно одновременно», – поделился на велофоруме Александр.

Он признается, что не верил до последнего в жизнеспособность своей затеи. К странному велосипеду организаторы акции отнеслись настороженно. Александру пришлось сделать «круг почета» перед магазином, доказывая, что конструкция может двигаться. Только после этого клиента допустили к взвешиванию. Весы показали 113 килограммов – это означает, что аксайчанин может получить любой велосипед в магазине бесплатно. На это организаторы акции пошли с трудом.

По словам находчивого клиента, сначала сотрудники магазина предложили ему скидку всего в 60%. И лишь после короткого спора и напоминания о заявленных условиях акции согласились бесплатно отдать любой велосипед в магазине.

«Я бы не расстроился, если бы магазин отказался от своей акции, я прекрасно понимаю, что никто не хочет терять деньги. Для меня это был большой прикол и, как сказал управляющий, для них тоже», – признался Александр Шевченко.

Однако понимание ситуации не помешало аксайчанину воспользоваться удачей на полную катушку. Он выбрал не рядовой велосипед эконом-класса, а настоящую зверь-машину из карбона за 200 тысяч рублей.

«Конечно, было немного жалко отдавать сделанный мной велик, – рассказал 161.ru Александр Шевченко, – но это было весело».

Аксайчанин намерен уже в ближайшее время опробовать своего новообретенного двухколесного друга в соревнованиях и обещает даже разместить на велосипеде рекламу магазина. Его друзья, удивленные «аттракционом невиданной щедрости», уже придумали для магазина новый слоган: «Меняем 100% кардана на 100% карбона».

Изначально цена на полученный Александром Шевченко велосипед, практически весь состоящий из карбоновых деталей, составляла около 430 тысяч рублей, но позже магазин опустил ее до 199 тысяч.

Стоит отметить, что Александр стал единственным, кто сумел получить 100% скидку в рамках акции. Были и другие клиенты, которые принесли подобные «изобретения», однако, как утверждают представители магазина, они сделали это уже после окончания акции.

Всего же за скидку, равную весу велосипеда, изъявили желание побороться с десяток клиентов.

Выбор марок велосипедов, применяемых для МАФ

Вряд ли садовник, задумавший такую композицию, станет искать определенную марку велосипеда. Особенности материала и конструкции нужно учесть, чтобы предусмотреть нагрузку на новоиспеченную опору, особенности в разных погодных условиях, и наконец, внешний вид. В связи с этим стоит обратить внимание из чего сделана рама велосипеда.

    Сталь – прочный, но тяжелый материал Китайских и Сингапурских производителей, (например «Formula») Отличается большим сроком службы при условии правильной защиты от коррозии. Выдерживает большой вес, что имеет немаловажное значение, если в качестве опоры раму нагружают объемными емкостями с землей и растениями.

Для оформления цветника подойдет любой старый велосипед, но перечисленные марки и подобные им, нетребовательны в уходе. Помимо настоящих велосипедов, садоводы успешно применяют самодельные или готовые емкости для цветов имитирующие педальные машины. Их изготавливают из лозы, дерева, пластика, металла или других материалов, которые есть под рукой талантливых умельцев.

Как подготовить к установке и посадке, как закрепить и чем покрасить

Велосипед, в качестве опоры или подставки для растений, дизайнеры относят к МАФ (малым архитектурным формам). Это значит, что его внешний вид и местоположение должно вписываться в композицию сада. При этом главную роль играют биологические особенности цветов, которые размещаются в контейнерах. Читайте также статью: → «Уличные кашпо и вазоны для цветов».

Если ассортимент одобрен, то нужно учесть, что такой цветник придется поливать намного чаще, чем тот, что растет на земле. В связи с тем, что почва быстрее прогревается, а влага испаряется. Значит, нужно обеспечить удобный и достаточный доступ воды к импровизированной клумбе. Не стоит устанавливать велосипед на сквозняке, никакие декоративные растения не выдерживают турбулентность.

Способы установки зависят от назначения опоры и сезонной эксплуатации. Например, если материал устойчив к коррозии, велосипед устанавливают стационарно. Сплавы подверженные разрушению от повышенной влажности, на зиму желательно убирать в сухое помещение. Тогда устанавливать их фундаментально, вовсе не обязательно. Если все же они зимуют, тогда их нужно защитить от разрушения.

Прежде всего, покраска требуется раме велосипеда. В домашних условиях для этой работы понадобится:

  1. Наждачная бумага.
  2. Уайтспирит или другой обезжириватель, например, спирт или хлоргексидин, (можно купить в аптеке).
  3. Грунтовка по металлу.
  4. Автомобильная краска в баллонах.
  5. Защитный лак.
  • Старую краску счистить наждачной бумагой с крупным зерном, например, 80.
  • Обезжирить зачищенную поверхность.

Совет #1. Обратите внимание! Автокраска предназначена для ликвидации царапин. Если требуется более устойчивое покрытие лучше обратиться в специальную мастерскую, где выполняют порошковую окраску металла.

Теперь рама готова к сборке и установке. Укрепить велосипед можно временно, если его планируется убирать на зиму. Достаточно с двух сторон у каждого колеса забить колышки из дерева или арматуры. Их количество зависит от веса велосипеда и всех навесных контейнеров. Чем масштабнее емкости, тем больше нужно колышков. Для более долговечной установки, колеса можно вкопать и даже забетонировать.

Последовательность сооружения шаг за шагом

Цветник из старого велосипеда изготавливают так:

  1. Покраска велосипеда.
  2. Подготовка креплений для установки цветочных контейнеров.
  3. Укрепление велосипеда.
  4. Посадка растений в емкости.
  5. Размещение цветочных контейнеров в заранее подготовленных опорах.

Цветник – велосипед из лозы, пошаговая инструкция

Шаг 1. Заготовку лозы проводят после опадания листьев до весны, пока не распустятся почки. Чаще всего используют такие виды ивы:

  • Трехтычинковую,
  • Американскую,
  • Прутовидную,
  • Шерстистопобеговую,
  • Остролистную,
  • Краснотал и др.

Шаг 2. Вымачивание лозы. Прутья связывают в пучки, устанавливают в емкости с водой, заглубляя на 20 см, выдерживают 15 – 20 дней.

Шаг 3. Готовят чертеж будущего изделия.

Шаг 4. Подетально выполняют плетение.

Шаг 5. Соединяют детали.

Шаг 6. Украшают велосипед цветочными горшками.

Совет #2. Плетеный велосипед уместно оформить цветочными емкостями из лозы.

Подготовка почвы для подвесных емкостей, рекомендуемые удобрения

Почва в контейнерных емкостях отличается от той, которая используется в садовых цветниках. По составу это субстрат для комнатных растений. В такие смеси добавляют влагоемкие растительные остатки, которые хорошо удерживают воду. Такое свойство важно потому, что питательный грунт высыхает и нагревается гораздо быстрее, чем в обычных «земных» клумбах.

Вот почему велосипедные цветники лучше располагать в доступном для полива месте. Для успешного роста и сохранения влаги применяют питательные подкормки. Это средства для комнатных растений.

Название удобрения Состав. Особенности применения
«Powder Feeding Grow» Благодаря азоту, фосфору, калию и микроэлементам, обеспечивает активный рост, рекомендуется для декоративно лиственных растений. Содержит кальций, в связи с чем, необходим контроль воды для полива, поскольку происходит нейтрализация кислого грунта.
«Acti-Vera BioBizz» Биологическое средство на основе сока алое – вера. Укрепляет иммунитет растений, в том числе устойчивость к засухе. Обеспечивает активный рост крепких побегов, стеблей, цветов.
«Bio Sevia Bloom+Bio Sevia Grow» Комплект органических удобрений. Гуминовые и вульвокислоты в составе препарата улучшают питательные свойства субстрата и увеличивают способность культуры к употреблению полезных веществ. В обоих средствах содержится большое количество калия, что повышает возможность растений сравнительно долгое время обходиться без полива.
«Agrecol Для цветущих растений» Минеральное комплексное удобрение, предназначенное для балконных, террасных, контейнерных растений. Сбалансированный состав необходимых элементов питания обеспечивает полноценный рост и яркость цветения.

Уход за велосипедом посезонно, защита от коррозии в дождь и снег

При использовании велосипеда в качестве подставки для цветов, не стоит забывать о том, что частый полив, дождь и снег вызывают коррозию металла. За этим нужно следить, особенно, если обильная растительность закрывает детали велосипеда. Поскольку на зиму все контейнеры с опоры убирают, то сезонную ревизию проводят осенью. После необходимой очистки и покраски МАФ переносят в сухое помещение с плюсовой температурой. В таких условиях металлические части лучше сохраняться.

Цветник, что зимует, готовят более тщательно.

  • Трещины и ржавые пятна обрабатывают противокоррозионным средством, например, «Антиржавчина NEOMID 570».
  • После удаления ржавчины, остатки вещества тщательно смывают.
  • На сухую поверхность наносят сначала грунтовку, затем краску по металлу для внешнего пользования.

Так форма будет надежно защищена до весны. После таяния снега нужно снова проверить состояние покрытия и при необходимости провести покраску.

Выбор растений, биологическая и декоративная сочетаемость

Ассортимент растительности для передвижных контейнеров зависит от места расположения велосипеда цветника. Если место солнечное с хорошим освещением, подойдут любые цветущие садовые растения. Читайте также статью: → «Оформление клумб на дачном участке». Популярностью пользуются традиционные и ампельные сорта однолетников:

  • Петунии,
  • Вербены,
  • Алиссума моского (Лобулярии).
  • Антиринума (Львиного зева),
  • Лобелии,
  • Бегонии всегдацветущей.

В полутени можно разместить на велосипеде:

  • Бархатцы,
  • Лобелию,
  • Бальзамины,
  • Незабудку.

Летом в саду хорошо чувствуют себя комнатные растения:

  • Пеларгония,
  • Фуксия,
  • Хлорофитум,
  • Сеткреазия,
  • Традесканция,
  • Плющ комнатный (хедера),
  • Аспурагус.

Идеи создания клумбы из велосипеда своими руками

Подбирая растения для цветника – велосипеда важно вписать МАФ в окружающую композицию.

В ландшафтном дизайне такой прием называют солитером или единичным объектом. «Гордое одиночество» создают не только для красоты, но из удобства ухода. Такую клумбу можно полить со всех сторон, удобрить в нужное время, а при необходимости удалить увядшие цветы. Читайте также статью: → «Красивые клумбы на даче».

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Какие велосипеды можно использовать для клумбы?

Строгих рекомендаций не существует. Чаще всего МАФ мастерят из старых велосипедов, начиная от детских и заканчивая спортивными. Их объединяет одна характеристика, они не могут применяться по назначению, зато оригинально украсят сад.

Вопрос №2. Сколько лет прослужит клумба – велосипед?

Это зависит от прочности материала, из которого он сделан, от ухода – чистки, покраски, от хранения в зимний период. Те, что переносят в сухое помещение на холодное время года «живут» дольше.

Вопрос №3. Где лучше расположить велосипед с цветами в одиночестве или в клумбе?

Это зависит от масштабов участка, от композиционного замысла и стилизации. На открытом пространстве такой цветник легче поливать и ухаживать за ним. С другой стороны, под тенью деревьев, почва в контейнерах не так быстро пересыхает.

Плюсы алюминиевых сплавов:

  • Меньший вес;
  • Рамы не ржавеют;
  • Высокие скоростные характеристики.

Минусы алюминиевых сплавов:

  • Жесткость. Алюминиевая рама хуже гасит вибрации от дороги и все передается наезднику. Жертва ради скорости;
  • Недолговечность. После 5 лет использования велосипеда увеличивается риск появления трещин. Желательно внимательно за этим следить;
  • Более чувствительны к ударам и падениям. Поставить вмятину или даже погнуть раму весьма просто от среднего падения или удара в машину/стену;
  • Плохая ремонтопригодность. Сварить алюминиевую раму сложно и всегда останется риск возобновления трещины;
  • Высокая цена.

Виды алюминиевых сплавов, на которых мы ездим

Существует большое количество алюминиевых сплавов (2014, 7000, 7005T6, 7009T6, 7010T6, 6061T6, 6065 и т.д.), но наиболее часто в велосипедостроении используются марки 7005T6 и 6061T6 (аналог отечественного сплава АД33 по ГОСТ 4784-97). Их еще называют сплавы шести- или семитысячной серии.

Знак «Т6» в названии говорит о том, что материал прошел термическую обработку.

Например, при термической обработке сплава 6061 изделие из него нагревают до 530 °С, затем интенсивно охлаждают водой. Затем его в течении 8 часов при температуре около 180 °С искусственно старят. После такой обработки сплав 6061 уже обозначается 6061-Т6.

Сплав 7005 при термической обработке охлаждают не водой, а воздухом.

Сплавы 7005 и 7075 более прочные, чем 6061 и рама из них прослужит дольше, чем точно такая же из сплава 6061. При этом 6061 более технологичен, чем сплавы серии 7xxx. А это позволяет проще изготавливать из него трубы со сложным сечением и баттировать их, что также увеличивает прочность таких рам. Алюминий марки 6061 легче сварить, чем 7005.

Читать еще:  Во сколько лет можно открыть категорию е

Получается, что оба материала хороши и сравнивать их можно, только зная технологию их производства, а этого нам никто не расскажет)

Сварка рамы из труб, изготовленных из алюминия марки 2014, 7075 вообще очень сложный и дорогой технологический процесс. Обычной аргонно-дуговой сваркой их нельзя сварить. При производстве их можно только лить целиком. Именно поэтому эти марки практически не применяют при производстве велосипедных рам.

Рама из алюминиевого сплава 6061 лучше подойдет для фрирайд (freeride, FR) и даунхилл (downhill) рам. Для крос-кантрийных байков хардтейлов оптимальным будет сплав 7005. Он более прочный, жесткий и долговечный.

Велотуристы не очень любят алюминиевые рамы из-за их«жесткости» и невозможности сварки в «любой деревне» в отличии от обычной сварки стали.

Подытог:

Выбор рамы зависит от целей катания, желания владельца и бюджета. Получать же удовольствия можно как на стальной, так и на алюминиевой.

Титан

Если оценивать физические характеристики титановых рам, то этот материал можно назвать одним из лучших. Сочетает все лучшее от стальных и алюминиевых рам при этом почти лишен недостатков.

Конечно титан редок и дорог. В чистом виде не используется для производства. Сплавы используются с ванадием, молибденом, кремнием и другими материалами.

Особенность этих сплавов в том, что они тяжело обрабатываются и требуют сложных технологий при сварке, что увеличивает цену.

Данный класс рам отлично справляется с бездорожьем и гасит вибрации от дороги. Меньше теряет скорость, более плавен в движении и лучше ложится в повороты, чем алюминиевые аналоги. Он чуть хуже разгоняется, но после разгона отлично держит скорости, причем как на ровных, так и на плохих дорогах.

Если вы сразу не прочувствуете удовольствие от титана, то можно довериться мнению опытных туристов, которые отмечают бОльшую легкость в теле именно после титана на дистанциях в 100 км +.

Титан также не подвержен коррозии, можно кататься в любую погоду и время года, раме безразличны любые реагенты.

Рамы можно даже не окрашивать, что дополнительно привлечет внимания гораздо меньше со стороны воров.

Главное преимущество титана — особая прочность. В зависимости от сплава, прочность на разрыв составляет от 600 до 900 МПа, в отличие от алюминия, имеющего максимальное значение в 80-90 МПа

Крайне стойкие к тому, чтобы быть погнутыми или поцарапанными в отличии опять таки от алюминия/карбона.

Вес может начинаться от 900 грам!

Конечно есть и недостатоки в виде цены, что обуславливается редкостью металла и сложностью обработки. Даже с карбоновыми моделями титан пока не может конкурировать, поэтому в массовый сегмент он пока не пошел и остается уделом велофанатов.

Плюсы титановой рамы

  • Высокая прочность;
  • Низкий вес;
  • Мягкость. Даже большая, чем у стальной рамы. Отлично гасит вибрации на дороге;
  • Долговечность. Боле 15-20 лет без проблем срок службы рамы;
  • Высокая антикоррозийная стойкость;
  • Устойчивость к механическим повреждениям, ударам и царапинам.

Минусы титановой рамы

  • Высокая цена;
  • Плохая динамика при разгоне;
  • Низкая ремонтопригодность – хотя сломать ее очень сложно.

Итог: Самый лучший и оптимальный вариант велосипедной рамы – это титановая рама. Если вас не пугает ее цена.

Карбон

Это полимерный композиционный материал из переплетенных нитей углерода, расположенных в матрице из различных полимерных смол.

Такие волокна обладают большой продольной прочностью, т.е. разорвать их очень трудно, а вот боковая прочность у них низкая — они легко ломаются вбок. Поэтому в карбоновых конструкциях разные слои нитей располагаются в те стороны, на которые действуют силы в готовом изделии.

Вторая состовляющая карбона – смолы, их главная задача — удерживать волокна в заданном положении, сохраняя форму изделия. От них, зависит, насколько прочно разные слои нитей будут связаны друг с другом и финальные свойства готовых изделий.

Смолы могут застывать либо в обычных условиях, либо «запекаться» в специальных печах, что резко повышает качество готовой продукции. К ним часто относят эпоксидные смолы. Бывает что используют каучук для дополнительного армирования.

Сегодня карбон в велостроении используется при изготовлении рам, колес, подседельных штырей, руля, выносов и вилок.

Карбоновая рама – это сплетенная из стекло- и углеродных волокон конструкция, пропитанная синтетическими смолами и «спеченная» при высокой температуре. За счет направленного плетения конструкция рамы получает нужные прочностные характеристики. Сегодня даже экстремальные велосипеды для даунхилла изготавливаются из карбона.

Качественные карбоновые рамы отлично смягчают вибрации при поездках именно за счет тканевой структуры. Правильное же местоположение слоев ткани из карбоновых нитей дают хорошее виброгашение и упругость, которые сложно получить от алюминия. Поэтому производство карбоновых рам требует высокого уровня специалистов.

Также свойства рамы сильно зависят и от способа его «выпечки». Множество нюансов вроде направления, количества слоев, температуры и давления при нагревании форм — все это дает тот результат, который вы получите при езде в вашей раме.

Поэтому для гонщиков часто делают индивидуальные рамы — кроме «подгонки» под параметры райдера (вес, посадка и прочее), ее по особенному производят. Цена такой рамы будет как стоимость хорошего авто, но когда стоит вопрос чести страны, деньги уходят на второй план.

Популярный сегодня доступный китайский карбон, вряд ли имеет все преимущества. Слои могут быть уложены на удачу, пропитка — обычная эпоксидка, сушка на глаз. Поэтому прочностные характеристики под вопросом, но зато покупатель говорит всем, что его велосипед «карбоновый».

Как известно, производство карбона крайне вредное для работников. Много ручной работы, пары смол, отвердителей, пыли — сильно снижает здоровье работников. Существуют даже компании, которые отказались от производства карбоновых велосипедов именно по этой причине.

Что влияет на жесткость и прочность карбоновой рамы?

  • Меньше смолы — крепче рама.
  • Чем больше слоев в разных направлениях, тем прочнее рама.

Металлические вставки в карбоновые рамы

Из-за того, что нарезать резьбу в карбоне нельзя на сегодня, поэтому в них вклеиваются стальные, алюминиевые или титановые бочонки с готовой резьбой. Это используется например в каретках.

Однако! Из-за разного коэффициента расширения при изменении температур, данные вклееные части могут отклеиться и выпасть.

Плюсы карбона:

  • Малый вес, почти как у титановых аналогов, иногда даже легче (вес рамы от 900 г.);
  • Высокая прочность;
  • Возможность изготовить раму любой прочности и формы, вплоть до индивидуальных особенностей (актуально скорее для спорта);
  • Полное отсутствие коррозии.

Минусы карбона:

  • Только грамотно спроектированные рамы (с учетом всех особенностей производства), будут отрабатывать свои карбоновые деньги и она будет приносить удовольствие. В остальных случаях можно получить слишком жесткий или слишком мягкий велосипед;
  • Высокая цена. Хотя сегодня они становятся все доступнее и доступнее;
  • Хрупкость. Опасны точечные удары. В местах сколов или сильных царапин их крепость нарушается;
  • Очень сложно ремонтируются. Сегодня уже начали ремонтировать их, накладывая карбоновые заплатки на место точечных ударов, но изменение сечение трубы, изменяет направления нагрузок действующих на нее, что может плохо сказаться на управлении велосипедом, а также слабое место, так и останется самым слабым;
  • Средний срок службы – несколько лет;
  • Сложность установки багажника, хотя это и решается, но весьма кустарно.

Также карбон нужно все таки «знать». Если на алюминиевом или стальном велосипеде перетянуть зажим подседельного штыря, то вы максимум сломаете болт или его резьбу. На карбоновом же подседельном штыре вы можете получить трещину.

Производство карбона в Giant

И производство в Scott

Оригинальные и экспериментальные материалы для велосипедных рам

  • Магний;
  • Скандий;
  • Бериллий;
  • Дерево;
  • Бамбук.

Магниевые велосипедные рамы

Магний – редкий металл. Поэтому он конечно дорогой и реально катающихся люей на нем мало. Однако кое-что известно.

От производителей известно что в химическом составе материала используется 92 — 94% магния Mg (magnesium) и остальное различные добавки.

К сегодняшнему момент это самые легкие рамы. У них хорошие способности по снижению вибраций, близко к титановым аналогам. На сегодняшний день это самые легкие рамы. У них также хорошая способность снижать вибрации, практически, как у титановых.

Плюса магния:

  1. Вес. Магний на 34% легче алюминия, в два раза легче титана и в 4 раза легче стали. Самое лучшее соотношение прочности к весу среди всех материалов для велорам;
  2. Высокий уровень гашения микровибраций;
  3. Хорошие ходовые свойства как по ровной дороге, так и по пересеченной местности;
  4. Эффектно!

Минусы магния:

  1. Еще хуже переносятся точечные удары, даже чем у карбона;
  2. Имеет худшие ходовые характеристики на крутых подъемах, при резких ускорениях, особенно при силовом педалировании;
  3. Сильно подвержены коррозии и очень боятся агрессивных сред;
  4. Плохо переносят сильные весовые нагрузки. Если у вас вес более 95-100 кг и вы велотурист с огромными рюкзаками, это не ваш выбор;

Этот материал сегодня чаще можно увидеть в амортизационных вилках.

Скандиевые велосипедные рамы

Реально материал — специальный алюминиевый сплав с добавками скандия.

Их основное преимущество — низкий вес. Они даже легче титановых, при чуть меньшей цене. Хорошие показатели прочности и средняя мягкость. Однако материал крайне требователен к технологии производства, иначе он сильно теряет все свои положительные свойства.

Бериллиевые сплавы

Был тест для массовой аудитории из рам с бериллиевыми сплавами, как обычно цены на них были весьма высоки, но конкуренции с карбоном они не выдержали.

Конечно большинство таких уникальных сплавов созданы либо для профессиональных гонщиков, либо для выставки. Массовому потребителю все это ни к чему.

Деревянные рамы

Сложно анализировать их преимущества и недостатки. Вы точно станете занименитым на всю округу)

Бамбуковые рамы

Материал имеет приличный потенциал, особенно в Юго-Восточной Азии, в последнее же время мода начала приходить в Европу и Америку. Рамы получаются легкие, жесткие и устойчивые к ударам. Вибрации данный материал также способен хорошо гасить.

Первый такой велосипед появился еще 1894 г., а сегодня их выпущено более миллиона! Производства есть в США, Германии, Китае, Индии и других странах. Есть широкий модельный ряд по достаточно доступным ценам.

Как достигается прочность? Бамбуковые трубки — обжигают, при этом саха внутри стебля превращается в карамель, кроме того на его поверхности появляется тонкий и твердый защитный слой.

Сами трубки скрепляются при помощи переходников или углеродного шнура, а также конопляного волокна (пенька), залитого эпоксидкой. Из металла делают дропауты и трубку для вставки каретки. Вес обычно от 1,5 до 2,7 кг.

Но вообще это все экспериментальные и нераспространенные варианты. Они упоминаются исключительно для общего понимания, что все не стоит на месте и постоянно ищутся новые решения.

Видео общего процесса производства велосипедов.

Велосипед из арматуры

Как изготавливаются самодельные велосипеды?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 246

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

  1. К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
  2. Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
  3. Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
  4. Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
  5. Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
  6. Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.
Читать еще:  Регулировка троса ручника

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

  1. Установка подшипников.
  2. Фиксация конусов на шариках.
  3. Накидка шайбы на шток вилки.
  4. Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

  1. Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
  2. В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
  3. Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

  1. Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
  2. Вставить заднее колесо в дропауты.
  3. На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
  4. Затянуть гайками колесо.
  5. В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

Простая и надежная стойка для болгарки из велосипедных деталей

Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить надежную, простую и удобную стойку для болгарки . В качестве основы автор использовал запчасти от велосипеда, люфт в шарнире получается минимальным, поскольку подшипники можно зажимать для устранения люфтов. Самоделка сделает труд легче и безопаснее, конечно, процесс работ будет куда точнее, чем резать на коленке. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— старый велосипед;
— листовое железо;
— профильные трубы;
— арматура;
— уголок;
— болты и гайки;
— пружина;
— краска по металлу.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка деталей
Первым делом нам понадобится подыскать старый велосипед, нас интересует передняя часть рамы, где находится рулевое управление. Для начала велосипед автор решил хорошенько помыть, ну а далее можно приступать к резке. Руль нужно снять, отрезаем от него лишние части (рога). Также нам нужно обрезать вилку, ну а потом обрезаем и раму, как автор. Полученный шарнир с осью потом приварится к основе.





Шаг второй. Крепеж для болгарки
Далее делаем крепеж для болгарки, для этого нам понадобится толстая железная пластина, привариваем пластину к оставшемуся куску вилки перпендикулярно. Сварочных электродов не жалеем, все должно быть приварено максимально надежно. Далее в пластине нужно будет просверлить два отверстия, одно будет нужно для крепления болгарки спереди, при помощи отверстия, в которое заворачивается передняя ручка болгарки.

Также нужно просверлить отверстие и в той области, где будет находиться задняя часть болгарки. Крепить мы ее будем при помощи хомута.







Шаг третий. Столик
Изготавливаем столик, для этих целей нам понадобится листовое железо, а также профильные трубы, которые будут служить в качестве ножек. Для укрепления конструкции можно приварить арматуру или все те же профильные трубы.

В завершении шага привариваем к столешнице часть рамы от велосипеда, где будет находиться ось станка. Само собой, делаем все необходимые замеры, и лишь потом хорошо все свариваем.



















Включаем болгарку и приступаем к резке, автор легко и просто режет трубы под углом 90 и 45 градусов, также будет удобно резать листовой материал и другие детали. При появлении люфтов, можно будет затянуть подшипники, в итоге люфтов не будет вообще, и станок будет работать очень точно.

На этом проект окончен, надеюсь, самоделка вам понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.
Источник

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Самоделки из велосипеда своими руками: фотоподборка

Ваш велосипед уже пришёл в негодность? Не торопитесь его выбрасывать. Его ещё можно превратить в красивые и полезные вещи. Самоделки из велосипеда своими руками также оказывают хорошую услугу природе, ведь благодаря им уменьшается количество отходов. Что же можно сделать из старого двухколёсного транспорта?

Что вы скажете о столике в строгом индустриальном стиле?

Конструкция из старых колёс превращается в оригинальную опору для вьющихся растений в саду.

Настоящий велосипедный способ украшения фасада дома — облицовка старыми колёсами.

Стул из шин? Почему бы и нет?

Ещё один вариант столика, но уже посложнее.

Оригинальным декоративным элементом помещения может стать люстра из велосипедного колеса.

Несколько крючков — и получается кухонная система для хранения сковородок и прочей кухонной утвари.

Настенные часы (стрелки и механизм можно купить в интернете).

Оригинальным дополнением в интерьере будет люстра из цепей.

Весёлый разноцветный забор — весьма неординарное и бюджетное решение.

Уличная подставка для вазонов — необычно и стильно.

Вращающаяся подставка для завтрака — нестандартный подход к утренней трапезе.

Гибкие полки из старых шин — удобное место для хранения книг и полезных мелочей.

Вешалки для самых разных вещей — отличное применение велосипедного руля.

Проявите фантазию, чтобы создавать уникальные вещи. Здесь описаны ещё далеко не все идеи — их множество.

Изготовление велосипеда своими руками

Приступая к созданию велосипедов своими руками, народным умельцам следует оценить, как часто и для каких целей планируется использовать самодельные велосипеды. Самодельная двухколёсная конструкция, скорее, эксперимент, возможность доказать самому себе: я могу больше, чем другие, потому что собрать транспортное средство с нуля — дело хлопотное. Многие детали невозможно сделать самостоятельно, поэтому за такими составляющими приходится побегать по специальным магазинам.

При сборке велосипеда необходимо предельно чётко понимать для чего нужен каждый узел велосипеда

Ещё один важный момент — предельно чётко понимать, для чего нужен каждый узел велосипеда, от каких компонентов нельзя отказаться, иначе пострадает безопасность езды на велобайке или он не проедет больше 2 м.

Составляющие самодельного велосипеда

Если осталась рама от старенького прохудившегося велосипеда — отлично, главное, чтобы она была в хорошем состоянии и не имела ржавчины. Если рамы нет, тоже не беда, закупите стальные, алюминиевые или титановые узкие трубы.

Основой служит чертёж, на котором отображают все компоненты велосипеда. Лучше если эскиз сделан в 3D-режиме на компьютере, сразу можно оценить реальные размеры нужных деталей и составить впечатление о пропорциональности каждой. Предпочтительным способом соединения функциональных компонентов остаётся сварка, если к раме дополнительно планируется зафиксировать багажник или заднее крыло, предусмотрите углубления для болтов. Отверстия также оставляют для болтов под навесные составляющие.

Главное чтобы ржавчина не имела ржавчины

Передняя вилка

Трудно представить себе самодельные функционирующие велосипеды без передней вилки. Если планируется вести велобайк, скользя с горы и поднимаясь вверх, амортизатор лучше встроить мягкий. В горные модели не стоит монтировать ВМХ-вилки — они слишком тяжёлые. Изготавливая вилку своими руками, просчитайте такие параметры:

  • ход вилки;
  • способ фиксации тормозов;
  • предпочтительный диаметр колеса.

Трансмиссия и тормоз

Узлы трансмиссии подбирают исходя из суммы, выделенной на эту часть велосипеда. Специалисты не советуют собирать цепь собственноручно или создавать переключатель скоростей, только зря потратите время, хорошего качества всё равно не добьётесь. Придя в магазин, выберите классическую трансмиссию, плацентарный формат имеет ряд существенных недостатков.

Тормоза для велобайков делятся на ободные и дисковые. Если велопрогулки совершаются в сухую погоду, подойдут ободные тормозные колодки, стоят они недорого и существенно облегчают конструкцию. Экстремальные путешествия ободные тормоза не выдержат — обустройте дисковые. С последними безопасность езды и комфорт для велосипедиста обеспечены.

С дисковыми тормозами езда на велосипеде более безопасна и комфортна

Седло и колёса, педали

Колёса, конечно, следует купить готовыми, впрочем, как и седло. Предпочитаете спортивный стиль катания — обратите внимание на жёсткие и упругие сёдла, учитывающие анатомические особенности велосипедиста.

Казалось бы, что проще — выбрать педали. Новички в велопрогулках считают, что, кроме классики, ничего другого конструкторы не придумали, но они ошибаются. Модернизированные приспособления плотно фиксируют ноги, что позволяет ступням не соскальзывать, а значит, можно не делать незапланированных остановок. Вместе с этим увеличивается травмоопасность на дороге.

Если езда акробатическая, специалисты рекомендуют обратить внимание на платформы. Шоссейные гонки и горные соревнования требуют контактного вида педалей, причём обувь к ним нужно подобрать тоже специальную.

Для гонок требуются контактного вида педалей и специальной обуви

Руль для велосипеда

Как сделать велосипед с комфортным рулём, подсказывают специалисты. Он должен отвечать основным требованиям:

Руль изгибают согласно заранее сделанному эскизу, при этом не забывайте, что на нём располагают важные управляющие компоненты, контролирующие включение тормозов, ручки, переключающие скорости, звуковой сигнал, фару. В современных велобайках можно обустроить бортовой компьютер.

Руль фиксируют к выносу, предпочтительно, чтобы последняя составляющая была регулируемой. Для сборки руля воспользуйтесь прочными материалами, которые не подведут: сталь, титан или карбон.

Руль должен быть сделан из прочных материалов, таких как сталь, титан или карбон

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению велосипеда

Создание рамы

Как сделать велосипед своими руками, начиная с рамы, рассказывают народные умельцы. Самому работа вряд ли под силу, поэтому заручитесь помощью друга. Для рамы заготовьте 7 труб, 2 из них должны быть короткими, 4 средние — их размещают для задних перьев, длинные остаются для подсельной составляющей.

Придерживайтесь такой последовательности сборки рамы:

  1. К кареточному стакану при помощи сварочного аппарата присоедините нижнюю главную трубу.
  2. Она должна фиксироваться к нижнему краю рулевой трубы, размещённой в передней части велобайка. Положение рулевой — относительно перпендикуляра кареточного стакана.
  3. Следуя параллели рулевой к стакану, сварите трубу подседельного типа с нижней трубой, учитывая нужный угол наклона.
  4. Затем приварите подседельную и переднюю трубу к главной верхней. Рама спереди готова.
  5. Переходите к привариванию нижних перьев к стакану каретки. Угол к подседельному профилю должен соответствовать углу главной нижней.
  6. Соедините между собой верхний конец подседельного профиля к краю нижних перьев, так удаётся сформировать верхние перья.
Читать еще:  Отзывы об автобоксах на крышу авто

Для изготовления рамы понадобится 7 труб разного размера

Запрессовка вилки и изготовление дропаутов

Запрессовка вилки происходит в горизонтальном положении. Как самому сделать велосипед своими руками на этапе запрессовки вилки, пошаговую инструкцию предоставляют мастера:

  1. Монтируйте подшипники.
  2. Закрепите к шарикам конусы
  3. Накиньте шайбу на шток амортизатора.
  4. Плотно затяните контргайки, но не переборщите, чтобы не сорвать соединение.

В основании вилки разместите руль. Далее, приварите под задние колёса дропауты. Их легко сделать, следуя схеме:

  1. Возьмите металлическую пластину и вырежьте несколько деталей.
  2. Вооружившись лобзиком, сделайте в деталях углубления, величина которых должно подходить под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек.
  3. Деталь приваривают к раме, прикладывая стороной, лишённой отверстий.

Посадочные углубления размещают на одинаковом уровне, по-другому колесо не сядет на дропауты. Шаг между посадочными отверстиями равняется затяжке гаек до максимума.

Запрессовку вилки надо проводить в горизонтальном положении

Монтаж оставшихся компонентов

Полноценно функционирующий великий велобайк требует установки на остов рабочих узлов. Самое сложное — установить на свой самодельный велобайк каретку и отладить шатуны и педали. И снова не обойтись без руководства, как сделать велосипед своими руками:

  1. Вмонтированный в корпус амортизатора руль закрепите болтом. Вилку перед началом работы нужно хорошо смазать.
  2. Вставьте подседельный штырь в трубу по вертикали и зафиксируйте его хомутом из металла с гайкой.
  3. Установите каретку в стакан, воспользовавшись выжимкой.
  4. После монтажа цепи поставьте колёса.

Заключение

Теперь вы обладаете знаниями, как сделать своими руками велосипед почти с нуля. Работа начинается с создания чертежа, а после этого задумка мастера постепенно претворяется в жизнь. Одни компоненты можно сделать самому, другие лучше купить, поэтому будьте готовы к расходам. Сделанный велобайк станет настоящей достопримечательностью района, наверняка на таком устройстве захочет прокатиться каждый.

Одноколёсный цирковой велосипед — уницикл (моноцикл). Инструкция по сборке своими руками. Виды унициклов по условиям применения.

Как сделать фару на велосипед самостоятельно? Как выбрать подходящий светодиод для фонаря? Детали, которые вам понадобятся, способ сборки и крепления на велосипед.

Как определиться с выбором аккумулятора для электровелосипеда. Какие характеристики имеют различные виды аккумуляторов. Как собрать аккумулятор своими руками.

Выбор диаметра стеклопластиковой арматуры

На начальном этапе строительства возникает один из самых главных вопросов, какой выбрать диаметр стеклопластиковой арматуры? Поскольку от этого параметра напрямую будет зависеть вся прочность будущей конструкции.Размер диаметра, в зависимости от того, какой необходим заказчику может варьироваться от 4 до 22 мм. В этой статье мы приведем таблицу сравнения диаметра и веса стальной и стеклопластиковой арматур, исходя из которой вы сможете сделать выбор, какой армирующий материал вам больше подходит.

Бывает два вида диаметров композитной арматуры:

  • Наружный – его можно померять штангенциркулем, в тех местах периодических выступов (навивке) стеклопластиковых стержней. Но когда рассчитывают параметры конструкции, такой способ измерения диаметра арматуры почти не используют, поскольку чем больше нить навивки, тем больше диаметр стержня.
  • Номинальный – именно размер этого диаметра используют как основной для расчетов конструкции здания.

Ниже представлена таблица, в которой наглядно представлено сравнение диаметра и веса обычной металлической арматуры и композитной арматуры.

Если вы еще не знаете, какой диаметр арматуры будете использовать для своего стройобъекта, то предлагаем вам воспользоваться нашими рекомендациями:

Одноэтажные постройки (для хоз. целей – баня, беседка, склад и тд.): рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-6 мм. В равных условиях стройки. металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅8 мм.

Одноэтажные постройки (для жилых целей – дом, дача и тд.): рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-8 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅12 мм.

Двухэтажные постройки (для жилых целей – дом, котедж и тд.): рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-10 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅14 мм или комбинированно АКСп-10мм (нижний слой) и АКСп- 8мм (верхний слой).

Ленточные фундаменты в качестве заборов: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-4 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅6.В Также ГОСТ АКСп-4мм находит прекрасное применение в производстве теплоблоков.

Отмостки и дорожки около зданий: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-6 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅8.

Бассейны и бетонные площадки: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-10 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅12.

Гибкие связи и стяжка полов: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-6 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅8.

Дорожное строительство,мосты,подземное метро: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-12мм и выше. Стекловолоконную арматуру производят диаметром до 45мм.

  • Главная
  • О компании
    • Фотогалерея
  • Продукция
    • АКСп-4мм (ГОСТ и ТУ)
    • АКСп-6мм (ГОСТ и ТУ)
    • АКСп-8мм (ГОСТ и ТУ)
    • АКСп-10мм (ГОСТ и ТУ)
    • АКСп-12мм (ГОСТ и ТУ)
    • АКСп-14мм (ГОСТ и ТУ)
    • АКСп-16мм (ГОСТ и ТУ)
    • Фиксаторы
    • Стеклопластиковая сетка
  • Наши объекты
    • Медная подкова
    • Сергиево-посадский р-он СНТ Буран
    • Коттеджный поселок, Калужская обл.
    • Петушинский район,село Городище,деревня Репехово
    • г.Железнодорожный,мкр.Купавна, СНТ «Строитель»
    • СПО Темниково, 42
    • Дом из Медной Подковы
    • Медная подкова 2
    • АКСп-4мм в производстве теплоблоков
    • СНТ Овощевод
    • ЖК Октябрьское поле
    • г. Солнечногорск д.Турицино
  • О продукции
  • Новости
  • Статьи
  • Cертификаты
  • Расчеты
  • Сотрудничество
  • Доставка по России
  • Доставка
  • Оплата
  • Контакты
  • Соглашение на обработку персональных данных
Календарь
  • 2020
    • Август (1)
    • Июнь (1)
    • Май (1)
    • Март (2)
    • Февраль (2)
    • Январь (2)
  • 2019
    • Декабрь (4)
    • Ноябрь (9)
    • Октябрь (2)
    • Июнь (2)
  • 2018
    • Декабрь (1)
    • Июнь (1)
    • Май (2)
    • Апрель (2)
    • Февраль (1)
    • Январь (1)
  • 2017
    • Декабрь (9)
    • Ноябрь (5)
    • Октябрь (1)
    • Август (7)
    • Июнь (1)
    • Май (1)
    • Апрель (2)
  • 2014
    • Июль (1)
  • 2013
    • Октябрь (1)
  • 2010
    • Октябрь (1)
    • Май (1)

Контакты

+7 (495) 527-86-82 (c 9:00 до 17:00 пн-пт)
+7 (926) 197-86-82 (с 9:00 до 21:00 без выходных)

Разделы сайта

  • Главная
  • О компании
  • Продукция
  • Наши объекты
  • О продукции
  • Новости
  • Статьи
  • Cертификаты
  • Расчеты
  • Сотрудничество
  • Доставка по России
  • Доставка
  • Оплата
  • Контакты
  • Соглашение на обработку персональных данных

Личный кабинет

О компании

Московский завод полимерно-композитных конструкций выпускает стеклопластиковую арматуру с 2014 года. Арматуру АКСп соответствует с ГОСТ 31938-2012. Существующие мощности позволяют производить в месяц более 85000п.м. в месяц. читать далее

Чудо-арматурщики: опасная ошибка, допускаемая дилетантами при армировании

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При обустройстве фундамента дома требуется максимально точное выполнение технологии, с этим не поспоришь. Ведь именно от прочности основы будет зависеть то, сколько простоит постройка. Однако начинающие строители зачастую допускают ошибки именно на этом этапе строительства − при армировании будущего фундамента. И если некоторые не столь критичны, есть одна, которая может существенно повлиять на прочность основы. Сегодня поговорим об опасной ошибке, допускаемой дилетантами при армировании, попутно рассмотрев и остальные.

Читайте в статье

Допускаемые ошибки при армировании фундамента и его заливке

К сожалению, ошибки допускаются как на этапе армирования, так и при заливке фундамента. В результате человек получает не требуемый монолитный элемент, а набор балок. Обозначим основные ошибки, а после рассмотрим их более подробно.

Среди них наиболее частыми являются:

  • отсутствие в арматурном каркасе Г-образных элементов при организации углов;
  • отсутствие стяжек или П-образных элементов по всему каркасу;
  • опалубка не выстилается гидроизоляционным материалом;
  • несоблюдение временных промежутков между заливками слоёв фундамента.

Некоторые из этих ошибок не столь критичны, однако и их допускать не стоит. Особенно, если строится два и более этажа.

К чему приводит отсутствие Г-образных элементов по углам и соединениям

Зачастую при обустройстве углов каркаса домашние мастера попросту накладывают перпендикулярные пруты один на другой и связывают их. При этом даже если кто-то им указывает на ошибку, отмахиваются, − мол, уже строил так, 10 лет дом стоит − и никаких проблем. Здесь нужно понимать, что одноэтажный дом с массивным фундаментом, стоящий на прочном грунте − это одно, а двухэтажный, да ещё и на современном узком ленточном или свайно-ростверковом – совсем другое.

Углы арматурного каркаса, как и примыкающие к ним детали, должны армироваться с использованием Г-образных или П-образных элементов. В противном случае подвижки грунта, если они значительны, способны попросту разорвать соединение. Конечно, то, что это произойдёт, − не факт, но подобное вполне возможно. Стоит ли рисковать из-за минимальной экономии арматурных прутов?

ФОТО: rmnt.mirtesen.ru Эти элементы очень важны для прочности фундамента

В каркасе нет стяжек или П-образных элементов: зачем они нужны

Вот эта ошибка более серьёзна. Именно она приводит к растрескиванию и разрушению фундамента. И если разрыв основы по причине отсутствия Г-образных элементов − редкость, то здесь фундамент ослабляется на сжатие. То есть вес всего дома давит сверху некоторое время, после чего попросту расплющивает основание.

При монтаже арматурного каркаса после укладки первого слоя прутов обустраивается второй, немного выше. Именно между этими «этажами» и требуется установка объединяющих элементов. Они усиливают конструкцию именно на сжатие. Экономия здесь не просто опасна − она губительна. Да и вообще, если владелец взялся за строительство дома, он заинтересован в том, чтобы жилище простояло как можно дольше и было безопасным. Понятно, что лишнего тратить не хочется, но можно представить, в какую сумму обойдутся трещины, а после − и разрушение фундамента.

ФОТО: yastroyu.ru Вот такие соединения между этажами каркаса необходимы для прочности на сжатие

Для чего нужна гидроизоляция опалубки изнутри

При обустройстве опалубки перед тем, как заливать бетон, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри неё. И делается это вот для чего. Какой бы идеальной не казалась опалубка, всё равно в ней будут щели. Хотя бы в месте соединения с грунтом. Да и грунт здесь тоже играет свою роль.

ФОТО: opalubka.pro Опалубка собрана, однако монтаж каркаса начат рановато, не хватает одной детали

Так вот, при заливке бетона в опалубку без гидроизоляции сквозь щели, а также в почву начинает уходить влага, а вместе с ней − и часть цементной взвеси. При этом уменьшение доли цемента ослабляет бетон, а отсутствие необходимой влаги способствует появлению усадочных трещин. Казалось бы, мелочь, какую-то плёнку не проложили. А в результате получается немалая проблема.

ФОТО: youtube.ru Сделанная «по уму» гидроизоляция обеспечит необходимую прочность фундамента

Небольшое отступление. При укладке плёнки для гидроизоляции её требуется хорошо крепить (это относится к цоколю). В противном случае появляются складки, которые в итоге придётся штукатурить, ведь они портят внешний вид.

Заливка фундамента: ошибки, допускаемые в процессе

Очень часто строители, залив часть опалубки бетоном, решают, что «на сегодня хватит». В итоге доливка бетона происходит на следующий день, а то и позже. Подобное категорически недопустимо. При подобной заливке получается, что фундамент становится не монолитным и имеющим сплошное армирование, как это положено, а в виде двух отдельных бетонных балок, соединённых меж собой арматурой. Попробуем разобраться, к чему это может привести.

ФОТО: youtube.ru Некоторые «чудо-арматурщики» умудряются сделать даже так – откуда взяться прочности

ФОТО: тула-строй-дом.рф Только единовременно залитый фундамент можно назвать прочным основанием

Со временем влага, появляющаяся между этих балок, приводит к коррозии арматуры, ослабляя её, а подвижки грунта дополняют разрушительный процесс. Результат предугадать несложно, арматура попросту отрывается. Конечно, это произойдёт не через год и даже не через 10 лет, но всё же − стоит ли рисковать? Необходимо помнить, что максимальный временной промежуток между заливками слоёв составляет 2 часа.

В заключение

Фундамент дома – это самый важный элемент, который обеспечивает долговечность и устойчивость жилища. Допускать здесь халтуру нельзя, ведь исправить ошибки будет крайне сложно, а порой − и вовсе невозможно. Здесь не стоит думать о мелкой экономии. Ведь если впоследствии фундамент начнёт разрушаться, вместе с ним развалится и сам дом. Об этом стоит задуматься.

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим строителям в их нелёгкой работе. Если у вас остались вопросы, можно задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в кратчайшие сроки. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Будем благодарны, если оцените нашу работу, для нас это очень важно. А напоследок, как уже повелось, − интересный видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector