Как восстановить амортизатор своими руками

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Ремонт амортизаторов

Сомнительное качество отечественных дорог, постоянная череда ровных участков, резко прерывающихся ямами и ухабами, становиться главной причиной выхода из строя подвески и амортизаторов любого автомобиля. Эти элементы должны быть максимально устойчивыми, поскольку от их поведения на дороге зависит безопасность автомобилиста и других участников дорожного движения. Поэтому вопрос ремонта или замены стоек подвески еще долгое время будет актуальным для наших водителей.

Хотя амортизаторы и принято считать расходной частью транспортного средства, на практике они представляют собой наиболее выносливую и устойчивую к нагрузкам деталь машины. В функциональном плане они не просто смягчают удары при преодолении неровной поверхности, а исполняют роль своеобразного демпфера, предотвращая раскачивание автомобиля при наезде на препятствие.

Плохие дороги и агрессивный стиль вождения приводят к тому, что рано или поздно деталь выходит из строя. Если вовремя решать проблему, ее может исправить несложный ремонт, но часто владельцы автомобилей вынуждены проводить полную замену стоек.

Благо, что большинство транспортных средств на наших дорогах оснащено стойками, что поддаются самостоятельному ремонту. Хотя известные производители на свои новые модели устанавливают неразборные амортизаторы, ремонт которых невозможен без использования специального оборудования.

Читать еще:  Помощь при подъеме в гору как работает

Конструкционные особенности амортизационных стоек

Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.

Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:

  • основной корпус со специальным ушком;
  • шток с кожухом и ушком;
  • поршня с кольцами и клапаном для сжатия и отдачи;
  • уплотнители, удерживающие жидкость;
  • элементы крепления (гайки).

Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.

Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.

Неисправности стоек амортизатора

Чтобы понимать, насколько важно вовремя проводить диагностику и восстанавливать амортизатор, стоит подойти к вопросу со стороны личной безопасности. Неисправные стойки негативно воздействуют на состояние подвески и тормозной системы, и если вовремя не устранить проблему придется, как минимум, ремонтировать и тормозные диски. Более того, неисправные амортизаторы становятся причиной увеличения тормозного пути, что значительно повышает риск возникновения аварийной ситуации.

Типичные поломки

Ремонт амортизатора проводится в соответствии с обнаруженными неисправностями, а если требуется полная замена, то она осуществляется по парному принципу. С типичными проблемами работы узла знаком каждый опытный автомобилист, и определить их не составит труда:

  • разгерметизация сальника штока, которая проявляется в подтеке рабочей жидкости. Из-за утечки масла амортизатор перестает нормально работать и в дальнейшем полностью выходит из строя;
  • свободное перемещение штока в трубе из-за повреждения клапанов;
  • люфт при сжатии или отбое, что проявляется неприятных стуках и грохоте;
  • внешние повреждения узла в виде трещин в проушинах или вмятин на корпусе. Такие мелкие проблемы чаще всего перерастают в серьезные неисправности, поскольку влияют на ходовую.

Самая распространенная проблема – утечка масла через поврежденный сальник. Она не оставляет владельцу другого выбора, кроме как отремонтировать амортизатор. Среди причин подтека рабочей жидкости можно назвать физический износ уплотнителя и всего узла. Если амортизатор начал протекать, не израсходовав своего ресурса, причиной могут быть морозы, образования изо льда, пыли и грязи в штоке.

Что касается клапана поршня, то его повредить достаточно тяжело. Причина неисправности заключается в том, что при разрушении сальника и тефлоновых колец внутрь узла попадает грязь, которая и приводит к неплотному прилеганию клапанов.

Посторонние стуки могут стать последствием попадания внутрь амортизатора газа или воздуха. Когда их пузырьки проходят через поршень и клапан, возникает удар и стойка резко проседает. Главная причина попадания воздуха внутрь амортизатора – износ уплотнительного кольца разделительного поршня.

Диагностика с помощью визуального осмотра

Для диагностики основных неисправностей стоек амортизатора не обязательно посещать СТО и пользоваться услугами диагностического стенда. Конечно, если речь идет о серьезных повреждениях, то без сторонней профессиональной помощи не обойтись. Наиболее точный результат моет дать сочетание таких способов диагностики, как визуальный осмотр, вертикальная раскачка, исследование подвески в движении и стендовая диагностика.

Для самостоятельной проверки достаточно визуального осмотра на наличие коррозии на штоке и подтеков масла. Появление очагов коррозии на видимой стороне детали – прямая угроза быстрого износа сальников. Для осмотра понадобиться совершить нескольких простых действий:

  1. Проверить и наличие стуков в амортизационной стойке. Если проблема есть, стуки будут слышны даже при минимальных контактах, достаточно дотронуться ладонью к верхней точке крепления.
  2. Утечку рабочей жидкости стоит искать между колесом и аркой. Для увеличения круга обзора колеса рекомендуется вывернуть в сторону, либо использовать для осмотра подъемник или специальную яму. При обнаружении подтеков, стоит протереть корпус сухой тряпкой и понаблюдать за ними еще несколько дней.

Ездить на автомобиле, в котором вытекает рабочая жидкость можно, но не рекомендуется. Водители, которые ездят на убитых амортизаторах, рискуют вылететь с дороги в кювет, потерять устойчивость на поворотах. Более того, неисправные амортизаторы разрушающе влияют на всю ходовую, тормозную, антиблокировочную системы.

Даже если в ходе осмотра вы не обнаружите ржавчины или подтека масла, это еще не показатель полноценной работоспособности узла. Причины неисправностей могут скрываться в неполадках внутренних деталей и комплектующих.

Вертикальная раскачка

Для проверки каждого амортизатора необходимо нажать на каждый угол, прикладывая максимальную силу, и используя всю массу тела, но не оставляя вмятин. Обычно давление направляют на крыло или бампер. Если машина быстро приходит в исходное положение без резких колебаний, с узлом все в порядке. Если транспортное средство продолжает качаться, стоит задуматься, как отремонтировать амортизатор.

Если при раскачке кузов резко «выстреливает» вверх, это свидетельствует о неисправностях стойки амортизатора. В случае, когда раскачать автомобиль затруднительно или вовсе невозможно, стоит проверить, не заклинило ли шток.

Недостаток данного способа диагностики заключается в его ограниченности. Вертикальная раскачка позволяет определить проблемы, если амортизатор уже совсем изношен.

Поведение автомобиля на дороге

Данный способ диагностики способен продемонстрировать только косвенные признаки, которые могут указывать на неисправности амортизаторов. В ходе такой проверки не рекомендуется сильно разгоняться, преодолевать крутые виражи, ездить по ямам и ухабам. Достаточно в спокойном ритме поочередно выполнить разгон, торможение, движение типа змейки.

Признаки, которые укажут на проблемы с амортизаторами:

  • сильное раскачивание кузова из стороны в сторону;
  • нечеткая реакция транспортного средства на повороты руля;
  • дребезжание и стук на неровных участках дороги;
  • рыскание по неровностям.

Даже если эти признаки вызваны не проблемами с амортизаторами, машину все равно рекомендуется проверить в автосервисе.

Еще один способ проверки узла в процессе движения – по степени его нагрева. Метод основан на том, что любой гидравлический амортизатор в ходе работы выделяет тепловую энергию. И если после остановки проверить все амортизаторы, об утрате работоспособности будет свидетельствовать более низкая степень нагрева одного в сравнении с тремя остальными.

Особенности проверки на диагностическом стенде

Если визуальный осмотр и покачивание не дают понимания проблемы, но поведения транспортного средства ненормальное, можно использовать специальный стенд для диагностики. Хотя на практике намного экономнее просто заменить поврежденные стойки.

Стендовая диагностика ходовой части в ходе проверки учитывает достаточно большое количество параметров. Это влияет на точность итоговых результатов. Также стенды бывают разных производителей, с разными параметрами и алгоритмами работы, а значит и результаты часто не совпадают на двух разных программах. Поэтому нужно внимательно подбирать диагностический стенд конкретно под марку вашего автомобиля.

На точность результатов существенно влияют несколько факторов:

  • загрузка автомобиля во время прохождения диагностики;
  • степень давления в шинах;
  • установка транспортного средства на «ручник»;
  • отклонение от прямой линии при заезде.

Еще один недостаток стенда – чаще всего в таких мастерских предлагают выполнение ремонта или полной замены деталей. Соответственно, если автомобилист неопытный, ему могут даже без необходимости навязать покупку новых амортизаторов.

В любом случае, если диагностика амортизаторов выявила неисправности, у владельца транспортного средства не так уж и много вариантов решения проблемы: покупка новых или восстановление работоспособности старых узлов. Каждый способ имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Ремонт амортизатора или замена?

Прежде, чем выбрать способ решения проблем с амортизаторами, следует рассмотреть несколько важных факторов. Одним из главных факторов является стоимость новых деталей. Если восстановление амортизаторов своими руками обойдется аналогично, как и покупка нового узла, стоит выбирать второй вариант. Причина такого выбора и в том, что после реставрации амортизаторов они долго не прослужат, и все равно придется проводить замену.

До 90% современных автомобилей комплектуются неразборными стойками, что делает ремонт амортизаторов собственными силами практически невозможным. Главное их отличие от разборных стоек – пятилетний гарантийный срок эксплуатации. В случае с восстановлением разборных конструкций понадобится специальное оборудование – съемник для пружины.

Невозможным является ремонт газовых амортизаторов. Исключением могут быть разве что модели с подкачкой. Но комплектующие стоят очень дорого, и крайне редко встречаются на современных транспортных средствах. Модели с подкачкой работают идеально вплоть до поломки, а выполнять ремонт без помощи профильных специалистов и спецоборудования крайне не рекомендуется.

Независимо от того, какой выбор восстановления функциональности узла выбирает автовладелец, производители автомобилей рекомендуют не покупать дешевые подделки и выбирать исключительно оригинальные комплектующие.

Ремонт амортизатора своими руками

Определив тип поломки, можно переходить непосредственно к устранению неисправности. Если вы выбираете вариант замены стоек, то важно помнить, что она осуществляется по парному принципу. Если принимается решение о восстановлении функциональности вышедшего из строя узла, можно воспользоваться услугами автосервиса или сделать ремонт амортизаторов своими руками.

Перед проведением ремонтных работ необходимо детально изучить особенности детали и правила техники безопасности. Категорически запрещается вскрытие болгаркой и заваривание монолитного корпуса.

Читать еще:  Тихоход знак пдд

Первый этап ремонтных работ – разборка амортизатора. Перед тем, как демонтировать стойку, необходимо подготовить все требуемые инструменты и оборудование. Никакого особенного спецоборудования ремкомплект не предусматривает, весь инструмент можно найти практически в любом гараже:

  • опорные козлы для подъема автомобиля (применение домкрата запрещено правилами техники безопасности);
  • стандартный набор для автомобильного ремонта;
  • стоечный ключ;
  • стяжки.

За последние несколько лет процесс ремонта задних и передних амортизаторов значительно упростился. Если раньше заменяли отдельные компоненты узла, такие как рабочая жидкость, сальники, клапаны. Сейчас для ремонта амортизатор достаточно демонтировать и заменить его внутренний патрон.

Особенности демонтажа

Чтобы отремонтировать амортизатор своими руками, для начала понадобится демонтировать деталь. Не стоит сразу браться за болгарку, если возникают сложности со съемом крепежных деталей. Для начала можно попробовать очистить их от накопившейся грязи, обработать специальной жидкостью WD-40 и через полчаса еще раз попробовать снять гайки и болты.

Демонтаж стоек амортизатора необходимо проводить с соблюдением нескольких правил:

  1. Автомобиль необходимо устанавливать на опорные козлы, поскольку применение домкрата не обеспечивает необходимой стойкости и может быть опасным. Если козлов нет в распоряжении, обязательно используйте опоры для страховки.
  2. Чтобы получить доступ к крепежным элементам узла, понадобиться снять колеса.
  3. При помощи стоечного ключа открутите болты от рычага и гайку штока. После снятие этих крепежных элементов амортизатор выйдет вниз, после чего понадобится еще снять внутреннюю резьбу.

Более сложный процесс демонтажа разборных амортизаторов. Такой тип конструкции крепится ступичной гайкой, и чтобы снять стойку, понадобиться демонтировать и ступицу колеса. В случае с неразборными конструкциями, необходимо открутить только пару болтов и снять деталь.

Сложности демонтажа в переднеприводных автомобилях заключается в том, что в их конструкции стойка соединена с пружиной. Чтобы демонтировать их, понадобятся винтовые стяжки.

Алгоритм проведения ремонтных работ

После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сожмите пружину, используя винтовые стяжки. Для выполнения действия понадобятся две стяжки, которые устанавливаются на противоположенные стороны. Для стягивания пружины попеременно вращайте шпильки.
  2. Стягивание нужно продолжать до тех пор, пока пружина не начнет немного двигаться. После этого можно открутить верхний крепежный элемент, и снять опорный подшипник с резиновым отбойником.
  3. Извлеките пружину из стойки.
  4. Далее необходимо провести визуальный осмотр всех элементов детали. Если неисправность проявлялась в виде постороннего стука, причина может заключаться в изношенном резиновом отбойнике или поврежденном опорном подшипнике.
  5. Выкрутите амортизатор из корпуса. Для этого действия можно использовать специальный ключ, а при его отсутствии – обычный молоток и стальной прутик.
  6. Снова необходимо рассмотреть все элементы и заменить поврежденные. Крайне важно использовать оригинальные комплектующие, либо детали, которые идеально совпадают по размерам со старыми.
  7. Вставьте новый патрон в стойку, стяните его гайкой. Разжимать пружину можно только после того, как будет надежно прикручена верхняя гайка.
  8. После того, как все необходимые элементы заменены, установите стойку в обратном порядке.
  9. Прикрутите обратно колеса и снимите автомобиль с козлов.

Чтобы восстановление стоек амортизатора прошло успешно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

  • соблюдайте правила техники безопасности;
  • не спешите, особенно на этапе сжатия и разжимания пружины, поскольку это опасно и для целостности автомобиля и для вашего здоровья;
  • если вы уже взялись за ремонт амортизационных стоек, проверьте заодно и подвеску, рулевые тяги, рейки, тормозные шланги.


Если все сделать правильно, отремонтированные узлы смогут служить до 3-4 лет. Это при условии, что автомобиль будет ездить по хорошим дорогам и не на слишком больших скоростях. Некоторые другие рекомендации, которые помогут продлить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов:

  1. Если среди рассмотренных способов диагностики состояния стоек вы выбираете проверку в движении, дорога должна быть хорошей, а скорость небольшой. Подобные действия только усугубят проблему, ведь если неисправности есть, они дадут о себе знать и при небольших нагрузках.
  2. Подъем подвески с помощью специальной приставки моментально выводит из строя шток, поэтому подобное действие категорически не рекомендуется.
  3. В зимнее время масло нуждается в разогреве, поэтому первые 5 минут езды следует двигаться на максимально возможной низкой скорости. Помните, что морозы – одна из основных причин выхода из строя стоек.

Некоторые водители утверждают, что главная причина частой необходимости выполнять ремонт стоек амортизаторов – это неудовлетворительное качество наших дорог. Если транспортное средство передвигается хорошими европейскими дорогами, а не по российским ухабам, то и стойки у него в порядке. Но, как показывает практика, не зависимо от географии, амортизаторы нуждаются в восстановлении с аналогичной периодичностью, разница лишь в характере износа и неисправностей.

Таким образом, ремонт амортизаторов своими руками понемногу уходит в прошлое, новые автомобили оснащаются неразборными конструкциями, но пока еще весомая часть владельцев все еще предпочитают восстанавливать функциональность своего автомобиля самостоятельно. Для опытного автомобилиста процедура не станет сложной, если все делать последовательно и верно.

Но, если отремонтированные стойки амортизатора в денежном эквиваленте обойдутся практически так же, как их полная замена, стоит отдать предпочтение второму варианту из-за продолжительности срока дальнейшей эксплуатации. Стоит признать, что амортизаторы на наших дорогах редко выдерживают более 50-60 тысяч километров пробега, и являются расходным материалом. Решайте проблему, не усугубляя ее, потому что не стоит экономить на том, от чего зависит ваша безопасность.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Читать еще:  Обогрев зеркал универсальный

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Восстановление задних газомаслянных амортизаторов

Продолжение истории поездки к другу на СТО
После того, как мы заменили пыльник, наступил наверное самый долгожданный за последние пару недель момент — проверка состояния передних стоек и задних амортизаторов на предмет восстановления. Многие наверное скажут — зачем восстанавливать, когда можно купить новые. Ответ один — финансовый вопрос. Сейчас много денег уходит на полную переделку второго нашего авто на котором ездит жена, возможности приобрести все новое в этом году скорее всего не предвидится. Сперва конечно я рассматривал вопрос только о замене на новые, но подсчитав сколько во сколько это обойдется (около 30000 руб), решил рассмотреть и другие варианты )))

Вот цифры (Красноярск):

1. передние стойки KYB Exel-G — 4200 * 2 = 8400 руб.
2. задние амортизаторы KYB Exel-G — 3900 * 2 = 7800 руб.
3. 4 пружины (цена на более менее за 1 пружину — 2000) — около 8000 руб.
4. верхняя чашка (демпфирующая опора) передних стоек — 2500 (Б/У, новые оригинал 4000 за одну) * 2 = 5000 руб.
5. расходники (резинки и т.д.) — 1000 руб.

Вот приблизительно такие получились цифры. Вариант сперва перед сделать, а потом зад я сразу рассматривать не стал. Если делать — то сразу и все качественно! Поэтому в этом году я решил у друга попробовать реанимировать стойки, амортизаторы и проездить еще годик, а в след году уже капитально поменять всю подвеску. С данной процедурой я вообще не знаком, слышал краем уха что есть умельцы которые восстанавливают стойки, но как то не придавал этому значение. Многие делают это по разному, кто то просто газ закачивает, кто то делает капитально с заменой масла на новое + газ, кто то вообще полностью разбирает стойку и меняет еще и расходники. Мы остановились на втором варианте — замена масла и закачка газа. Но для того, чтобы от всего этого был толк, необходимо сперва посмотреть состояние стоек и амортизаторов. Так как они не все подвержены ремонту. Как мне рассказал друг Борис, есть несколько стадий вышедших из строя стоек:
1. Стойка целая, шток прямой, масло не выбежало — вышел только газ. Это самый лучший вариант для восстановления стоек. Их можно восстановить до состояния новых и ездить еще несколько лет (в зависимости конечно от манеры езды).
2. Стойка целая, шток прямой, чуть чуть выдавило масло и вышел газ — тоже не критично. Стойка подлежит восстановлению.
3. Стойка целая, шток прямой, полностью и давно уже вышло масло и газ — 50/50. Такую стойку сложно восстановить. Есть шанс что процедура восстановления поможет, но не факт.
4. Стойка целая, загнут шток (есть масло или газ — не особо важно) — восстанавливать такую стойку практически смысла нет, только если вместе с заменой штока.
Чтобы узнать и вынести вердикт стойке, ее необходимо снять и освободить от всего лишнего (пружина и прочее). Решили начать с передних стоек. Как снять передние стойки я уже рассказывал — снятие передних стоек, поэтому заострять на этом внимание не буду. Сняв передние стойки и осмотрев их — настроение которое было у меня на высоте после замены переднего пыльника, упало «ниже плинтуса»… вердикт был такой — что на левой, что на правой стойках — немного загнуты штоки. Это означало одно — восстановлению они не подлежат. На правой передней стойке хоть шток и был чуток загнут, но стойка продолжала работать, и масло и газ все было на месте. А вот с передней левой стойкой дела обстояли хуже — шток был загнут чуть сильнее, вышел газ, но масло не бежало. Обидно конечно, в таком состоянии ремонт практически бесполезен. Радовало одно, что одна стойка еще живая, а у второй в которой кончился газ, мы через специальное устройство закачали газ. Не знаю на сколько хватит, но хуже точно не сделали.
Далее предстояло снять задние амортизаторы, уже правда без особого энтузиазма. К тому чтобы их снять, пришлось разобрать весь багажник.
Каждый задний амортизатор в салоне крепится к кузову тремя болтами;

Снаружи амортизатор крепится к кулаку одним болтом:

Но вот чтобы его открутить надо знать как это правильно сделать! Мы сперва пытались открутить гайку, но она ни как не поддавалась, бесполезно. Но потом, зафиксировав гайку, мы попробовали крутить болт — и вот оно, буквально с первого раза болт поддался и спокойно открутился. Причина в следующем:

На фото на внутренней стороне гайки белым кружком показаны специальные риски, которые и не дают открутится гайке. Сделано это специально, чтобы при движении, от вибрации гайка не смогла открутится. Поэтому чтобы открутить ее, нужно крутить сам болт, зафиксировав гайку. Ну вот собственно и все, немного помучившись, мы извлекли амортизатор. Кстати, задние амортизаторы стоят очень хорошие — TOYOTA KYB. Сомневаюсь что родные, но в России их ни разу не меняли:

Дальше, зажимаем пружину и снимаем все лишнее с амортизатора. Как это делается — вот тут. Ну хоть здесь мне очень повезло — на обоих задних амортизаторах прямые штоки, без подтеков масла, но газ вышел и с той и с той. Но это, как сказал Боря совсем не беда. Восстановим, будут как новые. Ну а теперь собственно как происходил сам процесс восстановления задних амортизаторов.
Для начала фиксируем амортизатор в тисках и при помощи наждака зачищаем нижнюю часть стойки (белым кружком):

После этого, газовой горелкой на зачищенное место наплавляем олово, оно необходимо чтобы в дальнейшем хорошо закупорить отверстие, через которое мы заменим масло и закачаем газ:

Когда олово остынет и затвердеет, необходимо сделать в амортизаторе, в месте где наплавлено олово по середине, небольшое отверстие:

Дальше берем амортизатор в руки и начинаем прокачивать шток, тем самым выдавливая под давлением через просверленное отверстие старое масло со стойки:

Вот так оно выглядит после многих лет эксплуатации стойки. Запах конечно не передать словами, вонь была не выносимая:

Теперь берем новое масло, в моем случае мы заливали в амортизатор масло ZIC:

Вот столько масла в заднем амортизаторе (справа старое масло, слева новое) примерно 175 — 180 мл:

Далее берем шприц с толстой иглой, и постепенно через просверленное отверстие заливаем новое масло обратно в амортизатор:

При этом через небольшие промежутки, необходимо прокачивать масло в амортизаторе, чтобы оно равномерно распределилось. Сперва шток двигается очень легко, практически без усилия. Но с каждым новым движением штока и распределении масла по стойке, шток заметно начинает двигаться очень тяжело. Значит все сделано правильно:

Ну вот и все, новое масло закачено в амортизатор. Теперь необходимо заправить газ. Для этого берем медную трубку, которая одним концом подсоединена к баллону с газом, а вторым концом мы вставляем ее в просверленное отверстие и загибаем аккуратно:

Вот теперь нам и пригодится наплавленное вначале олово. Разогреваем его до жидкого состояния и вплавляем в него медную трубку, тем самым плотно закупоривая просверленное отверстие:

Вот и все, теперь приступаем к закачке газа. Сам процесс я так же заснял на видео, так как фото этого не передадут. Смотрим:

Вот так по медной трубке, газ попадает в амортизатор. Вот он почти реанимирован, теперь необходимо обрезать конец медной трубки и хорошо заварить его. Зажимаем его тисками и обрезаем:

Конец медной трубки завариваем горелкой:

Все, один амортизатор готов! 🙂 При этом было затрачено примерно на один амортизатор около 30 минут. Далее все то же самое было проделано со вторым амортизатором.
После этого, амортизатор в месте сварки был отмыта в бензине и установлен на свое место:

Пусть передние стойки я не восстановил как хотелось бы, но по крайне мере задние амортизаторы теперь работают как надо. Скажу честно, по началу я не ощутил каких то прям грандиозных изменений, да — машина стала мягче чуток идти, проглатывая неровности на дороге. Но полный восторг я ощутил тогда, когда сзади сели два пассажира. Машина очень плавно проезжала неровности. Амортизаторы теперь работали как новые.
Подведя итог — зря я боялся их прокачивать. Может меня испугал непонятный мне способ прокачки стоек, но когда я все это увидел своими глазами, поучаствовал в этом — за это огромное спасибо Борису с п.Подтесово — то понял что зря переживал. Конечно с новыми стойками и амортизаторами все равно не сравнятся, но по крайне мере год я могу еще спокойно отъездить в комфорте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector