Стучит стойка стабилизатора последствия

Стучат стойки стабилизатора – причины и способы устранения

При езде вдруг появился стук в районе стоек стабилизатора? Или они гремят в повороте? Так или иначе механизм надо проверить. А как это сделать, расскажем ниже.

Назначение стоек стабилизатора

При проектировании подвески конструкторы автомобилей ищут компромисс между комфортностью и устойчивостью на дороге. Излишняя жёсткость добавляет безопасности, но превращает автомобиль в вибростенд. Слишком мягкая, комфортная подвеска приводит к опасным кренам при вхождении в поворот.

Для борьбы с этим явлением предназначены стабилизаторы. Устройство представляет собой пружинную балку, работающую на скручивание. Если одно колесо прижимается к кузову (раме), с помощью стабилизатора такая же сила действует и на второе колесо, компенсируя крен.

Принцип действия стабилизатора поперечной устойчивости

Для соединения элементов подвески со стабилизатором предназначены стойки (на рисунке изображены красным цветом).

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

    Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям. Пример шаровых опор

При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб.
Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению.
Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема. Конструкция типа «серьги»

На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках.
К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность.
Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол. Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Как правильно определить износ и неисправность

Общий признак износа — расхлябанность подвески и посторонние звуки. Однако существует ряд сигналов, относящихся именно к стойкам:

  • Непривычно высокие крены в поворотах.
  • При проезде неровностей в затяжном повороте автомобиль норовит «соскочить» с траектории.
  • Характерные стуки в подвеске, особенно «на отбой», когда шарниры стабилизатора разгружены.
  • При торможении или разгоне слышны слабые стуки в подвеске.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям. Появившийся небольшой люфт, особенно во время движения под нагрузкой, ускоряет развитие дефекта и приводит к неприятным последствиям.

При появлении первых признаков неисправности следует произвести диагностику на сервисе или самостоятельно проверить состояние стоек, чтобы в дальнейшем восстановить их либо снять и заменить.

Почему стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости на BMW E34 (видео)

Как проверить: диагностика в домашних условиях

Внимание! Общее правило диагностики подвески — неисправности ищутся в разгруженном состоянии. Сжатые под весом автомобиля шарниры могут не показать люфт.

Для проведения диагностики может понадобиться помощник.

Необходимые инструменты для проверки работоспособности

  • Домкрат. Предназначен только для подъёма и манипуляций с подвеской. Производить работы, когда автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
  • Стойки-опоры под днище (раму).
  • Башмаки под колёса.
  • Монтировка или небольшой ломик.
  • Желательно иметь стетоскоп автолюбителя. Без движения автомобиля стуки в подвеске выражены не так сильно, иногда их можно определить только с помощью стетоскопа.

Автомобильным стетоскопом можно прослушивать не только неисправности ходовки, но и шумы в двигателе

Как выполняется проверка исправности деталей

  1. Произведите осмотр геометрии стоек. Нештатные изгибы — признак неисправности, и ездить на таких не рекомендуется.
  2. Внимательно изучите состояние передних шарниров. Порванные пыльники шаровых, трещины в сайлентблоках или резиновых втулках говорят о критическом износе.
  3. Находясь под днищем автомобиля (в яме гаража), попросите помощника раскачать кузов руками. Явно выраженные стуки будут заметны, и узнать неисправность труда не составит.
  4. Разгрузите подвеску. Для этого приподнимите автомобиль домкратом и установите на опорные стойки. Колёса не должны отрываться от земли. Поднимать стоит обе стороны, иначе упругая балка будет работать на скручивание. Резким движением подёргайте стойки — люфт будет заметен. Воспользуйтесь стетоскопом для точности «диагноза».

Как узнать причину стуков: видеогид о самом простом способе диагностики

Восстановление и ремонт своими руками (с фото)

Неисправные стойки следует демонтировать. Эта процедура выполняется стандартным инструментом. Может понадобится съёмник шаровых опор. В зависимости от конструкции стойки её следует заменить или отремонтировать.

    Шаровые опоры практически не поддаются восстановлению. Существуют ремонтные смеси, которые впрыскиваются в шарнир и при застывании устраняют люфт. Такой способ сомнителен, эффект будет недолговечным.

Совет! Для профилактики износа шаровых опор стабилизатора следует регулярно проверять пыльники. При появлении трещины или разрыва резинку следует заменить.

При отсутствии необходимых втулок можно подобрать на авторынке подходящие по диаметру и толщине. При этом важно помнить, что резинки рассчитаны на определённую массу автомобиля. То же самое относится и к замене материала. Полиуретан имеет больший срок службы, но он жёстче резины. Можно проиграть в комфорте.
При замене опорных резинок следует тщательно вычистить посадочное место (проушину). Песок и грязь способствуют износу.
Сайлентблоки меняются несколько сложнее, но всё же самостоятельный ремонт возможен. Запрессовка сайлентблоков может производиться и с помощью самодельных устройств

Читать еще:  Напряжение акб под нагрузкой норма

Если существуют готовые ремкомплекты — хорошо. Если нет — подберите подходящие по диаметру. Важно не ошибиться с диаметром отверстия в металлической втулке, иначе стойка будет болтаться на опорной шпильке.
Демонтаж и запрессовку сайлентблока можно выполнить самодельным прессом на основе домкрата.

Для работ понадобится гидравлический домкрат

Важно! Установка отреставрированных стоек имеет особенности. Зафиксируйте (но не затягивайте) крепёжные гайки и опустите автомобиль в штатное положение, после чего производите окончательную затяжку. Более подробно об установке рассказано здесь.

Если стойки стабилизатора не пригодны для ремонта, их стоит заменить на новые. Подробно о замене стоек стабилизатора можно прочитать здесь.

Самостоятельная диагностика и ремонт стоек стабилизатора не представляет сложностей для автолюбителя со стажем. Выполняя обслуживание своего автомобиля, вы не только экономите средства. Знакомство с конструкцией добавляет уверенности при эксплуатации, вы не будете застигнуты врасплох в дальнем путешествии.

Что там стучит в подвеске — находим проблему своими силами

Умение оценить техническое состояние стоек стабилизатора пригодится любому автовладельцу, если учесть, что это один из самых проблемных узлов передней подвески. Изношенные стойки стабилизатора требуют замены. Чтобы диагностировать их неисправность, не нужен специальный инструмент и даже подъемник. А вот без напарника не обойтись.

  • Чтобы оценить техническое состояние стоек стабилизатора, необходимо проверить, нет ли зазоров в шарнирах. Для этого шарниры по очереди обхватывают рукой и слегка раскачивают автомобиль.

    Все было бы совсем просто, если бы не мешало колесо. Решить эту проблему можно, вывернув колесо вправо или влево — в зависимости от того, с какой стороны расположена стойка стабилизатора. На нашей машине она находится в передней части колесной арки, и мы выворачиваем колеса вправо до упора, чтобы оценить исправность стойки стабилизатора с правой стороны.

    Видим стойку, которая сверху крепится к амортизационной стойке, а снизу — к стабилизатору. Захватить шарнир нужно с таким расчетом, чтобы рука одновременно касалась и стабилизатора, и штока стойки стабилизатора. После того как доберетесь до шарнира, подключайте к процессу напарника. Попросите его покачать машину в поперечном направлении. Этого достаточно — рука почувствует малейший зазор. Возможно, что вы даже услышите характерные стуки в шарнире. Точно так же необходимо проверить состояние верхнего шарнира.

    При обнаружении люфта хотя бы в одном шарнире стойки стабилизатора придется заменить. Причем лучше сразу обе, даже если вторая исправна. Поверьте, купив только одну стойку, сэкономить не получится — вторая почти наверняка начнет стучать очень скоро.

    Как самостоятельно установить пневмобаллоны в заднюю подвеску, показано тут.

    Все, что нужно знать о подвесках, вы найдете в этой публикации.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected] .

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

    Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

    Теория крена

    Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

    Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

    Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

    Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

    Читать еще:  Левая полоса в городе предназначена

    Смазка, пыльник, но не ШРУС

    Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

    Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

    Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

    Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

    Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

    Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

    Что и как?

    Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

    Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

    Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

    Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

    Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

    Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

    Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

    Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

    Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

    Последствия лифта. Стойки стабилизатора

    Сегодня утром, проезжая по кочкам и ямам по пути на работу, я услышал металлический стук в подвеске.
    Я начал подозревать стабилизатор поперечной устойчивости. Уж больно спецефический стук, скорее вибрация, проявляющаяся тогда, когда машина кренится набок или попадает в яму. По приезду домой решил диагностировать проблему…

    Снял колесо и увидел, что сам стабилизатор лежит на рычаге при полностью отжатом амортизаторе

    Вот откуда взялись дребезжания — при проезде неровностей он ударяется о рычаг.

    Я вывесил оба колеса, снял их, и открутил косточки вверху.

    Условия следующие: рычаги опущены максимально вниз (под собственным весом), стаб не напряжен. Я опустил стаб максимально вниз (в комфортную точку, там где он не отпружинивает обратно) и заметил, что косточка находится на 3см выше ее крепления в амортизаторе!
    Ровно на 3см (замерял линейкой), как раз на высоту проставки.

    Читать еще:  Как почистить свечу на триммере

    Это значит, что косточка длиннее, чем надо… Придется их укоротить на 3см, чтоб подвеска работала более эффективно…

    Интересно услышать комментарии тех, кто разбирается в этом больше меня…

    UPD: Многочисленные коментарии, что у всех все хорошо, заставило меня усомниться в своем диагнозе. Вдруг действительно я где-то что-то забыл прикрутить? И я еще раз снял колеса и на этот раз стопроцентно убедился в том, что я был прав — косточки (длинна которых 281мм) сильно длинные.
    Я полностью вывесил передок, и стабилизатор очень плотно прижат к рычагу. Его упирает амортизатор.

    Идеи почему у других данной проблемы не возникло:
    — Амортизаторы более короткоходные (хотя у меня стандартные).
    — Более уставшие пружины
    — Короче косточки
    — Меньшей высоты проставки (у меня 3см на перед)

    Теперь я на все сто процентов уверен в источнике дребезжания. Единственный выход — укоротить косточки.

    UPD2: проблему также подтвердил SAnat96 в посте www.drive2.ru/l/6992545/
    Только у него почему-то стука в подвеске нет, хотя такое брынчание как у меня пропустить просто нереально…

    Интересно, с чем еще придется столкнуться?) Буду держать в курсе

    Спасибо за внимание!

    Ford Fusion 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

    Машины в продаже

    Ford Fusion, 2005

    Ford Fusion, 2004

    Ford Fusion, 2007

    Ford Fusion, 2008

    Комментарии 41

    хмм. надо тоже проверить у себя! после замены пружин, амортов и проставок езжу как на телеге (как на ниве) для иномарки, особенно вкупе с плохой шумкой такое непозволительно.

    Это получается, что нельзя на 3см поднимать передок?

    можно, проблема была не в косточках

    а в чём? я прочитал выше, что ты снял проставки.также читал, что у других все ровно. у меня стоят проставки уже полтора года и я что-то чувствовал «не то», но думал, что мне кажется.звуков не слышал.недавно на СТО нашли небольшую «выточку», которая образуется при повороте на вывешенных колесах.цепляет. я ищу вопрос на ответ:» можно ли поставить стойки стабилизатора короче на 30мм, как проставка и решить вопрос?». и какие последствия от коротких косточек? нужно ли на сход развал заезжать после замены на короткие

    Всем здрасте !)))у меня такаяже проблема выресовывается поставил проставки на перед и зад зад 3см перед 2.5см и когда поехал по кочкам то правая сторона застучала стучит именно тяга поперечной устойчивости думаю надо укоротить стойку стабилизатора !
    гдето я видел пост по укорачиванию стойки только непомню у кого!)))
    кстати как избавился от этого стука?или так и стучит?

    после лифта застучали рулевые тяги, а не стабилизатор, заменил — машина при этом была неуправляемой, при разгоне и торможении бросалась по сторонам, никак не хотела ехать ровно…
    после многих обсуждений на драйве и на СТО мне сказали что стук ни в коем случае не могу быть вызван стабом.
    но со временем я убрал проставки спереди

    ну у меня машина едет ровно не куда не кидает а вот на кочках слышен стук и стук как будто стойка стабилизатора вышла из строя и об что то стучит и ощущается эти удары

    ну, это как гадать по фотографии… вариантов море
    сперва советую обратить внимание на затяжку всех болтов — шток аморта, косточки, шаровая, рычаг…
    потом советую проверить тяги, наконечники, косточки, рейку, ступицы.
    стук на кочках — может аморт из строя вышел.
    это все пальцем в небо. можно было бы примерно сказать, если бы сам услышал стук и откуда он

    болты откручивал только саму косточку и крепление аморта к кулаку и все ! а там я все достаточно затянул!

    ну, это как гадать по фотографии… вариантов море
    сперва советую обратить внимание на затяжку всех болтов — шток аморта, косточки, шаровая, рычаг…
    потом советую проверить тяги, наконечники, косточки, рейку, ступицы.
    стук на кочках — может аморт из строя вышел.
    это все пальцем в небо. можно было бы примерно сказать, если бы сам услышал стук и откуда он

    хотел просто узнать длинну стойки ну это я в посту нашол уже

    Стоят 14-15-004/20, 20 мм перед, 14-15-003/30, 30 мм зад, полет нормальный и по кочкам и бездорожью, брал здесь : www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/, но менял пружины, по причине просаживания задних 100 кг в багажник и шоркаю на кочках, поменял все 4, перед бильштайны стоят аммо, девушка в колесо въехала в кулаке аммо немного погнулся 3-4 мм, менял парой, гайку штока аммо теперь сложней выкручивать, и стойку на место ставить проблематичней, стабилизаторы менял на Lemforder 26004 02, не мог гайку крепления к аммо открутить, косточку выдернул, поменял парой. Подвеска стала мягче, + 65 профиль на мягкой резине. А … и Удлинитель заднего амортизатора, не заказывал и не ставил. И еще стукало когда переднюю ось не вывешивал а менял сначала одно колесо снял поменял, другое не домкратил и стабилизатор не снимал, потом другое, когда вывесил оба колеса оба снял стабилизаторы от аммо оба открутил и поочередно, прикрутил при вывешенной передней оси ушел стук, думаю из за втулок стабилизатора стук происходил, перекрутило немного, хотя могу ошибаться.

    У меня +2см впереди и +3см зад. Правда езжу аккуратно, по полям не гоняю. У меня нет стуков, машину слушаю постоянно. Машина 2006 г., передние стойки родные.

    да, скорее всего на +2см не будет стучать. сегодня узнаю 😉

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector